Перлитовая штукатурка: детальный обзор строительного материала

Перлитовая штукатурка: детальный обзор строительного материала

Теплая штукатурка представляет собой покрытие стен специальным раствором, который служит отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией.

— Штукатурка применяется для выравнивания и утепления стен, а также может служить и как финишная отделка, подходит для любых стен как кирпичных и бетонных, так и для стен из металла, дерева или из камня.

— Кроме этого теплая штукатурка еще служит для предотвращения на стенах сырости, грибковых и плесневых различных образований.

— Еще одно важное достоинство это небольшая толщина слоя такой штукатурки, то есть вес общий здания будет меньше, а также расход самого раствора будет более низкий по сравнению с обычной штукатуркой.

Как делается и из чего состоит раствор перлитовой штукатурки

Раствор штукатурный состоит обычно из качественного цемента, речного песка без содержания солей, специального заполнителя, минеральных и полимерных добавок.

Заполнитель это обычно вспученный перлит, который является продуктом измельченного и прошедшего специальную обработку перлита, то есть вулканического стекла.

Раствор имеет теплопроводность 0,3Вт/м3 и плотность до 1200кг/м3, применяется он как для теплой штукатурки, так и даже при кирпичной кладке, благодаря чему исключается появление мостиков холода.

Перлитовая штукатурка представляет собой экологически чистый безопасный для здоровья человека материал, который приводит к экономии средств, как на самом строительстве, так и на энергосбережении.

Штукатурка с перлитовыми добавками это негорючий материал с малым водопоглощением, также вес такой отделки будет минимальный.

Уровень паропроницаемости достаточно высокий, а общая прочность значительная, что также имеет большое значение при строительстве.

Штукатурный раствор получается очень пластичным и имеет отличную адгезию, создает на стенах монолитный общий контур служащий отличной изоляцией.

Где применяется перлитовая штукатурка

Стены с такой штукатуркой будут дышать и внутри помещения не будет конденсата, образование сырости значительно снижается, что улучшает уровень уюта и комфорта в домах.

Теплая перлитовая штукатурка может применяться в самом различном строительстве, как для утепления загородных домов или многоэтажных городских зданий, так и для сельскохозяйственных и производственных сооружений.

Качество теплоизоляции такой штукатурки значительное, к примеру, 3 см штукатурки будет иметь такую же теплопроводность, как и 15-20 см кирпичной кладки.

Сама отделка будет также защитой здания от различных грызунов и насекомых, то есть теплозвукоизоляционная перлитовая штукатурка действительно является высококачественной и эффективной.

Если у Вас остались вопросы по теме статьи, есть предложения или рекомендации по проекту, Вы можете написать их нашему онлайн-консультанту. Для этого нажмите на зеленую кнопку — «Задать Вопрос», которая находится с правой стороны. Или можете написать нам на email и мы ответим Вам.

Шпонированный напольный плинтус — характеристика, размеры

Шпонированный напольный плинтус

Шпонированный напольный плинтус: характеристика, размеры и особенности этого элемента отделки пола позволяют устанавливать их в практически любых помещениях и существенно снизить бюджет ремонта. Благодаря своему многообразию такие бордюры могут смотреться уместно практически на любом покрытии, но в основном ими выполняют отделку деревянных полов — шпон является отличной бюджетной альтернативой массивному дереву.

Свойства и характеристики

Шпонированный плинтус представляет из себя брусок из недорогой натуральной древесины, как правило, сосны. Сверху на него накладывается слой более ценных пород: дуба, оливы или тиса. Такая конструкция намного дешевле массивных плинтусов, но по своим характеристикам не уступает дорогим материалам.

Шпон, то есть слой дорогого дерева, защищает изделия от деформации и придают им более красивый и дорогой вид. На сегодняшний день на рынке большой выбор таких плинтусов, поэтому выбрать подходящие под общий интерьер и цветовое решение варианты.

Выбор шпонированного плинтуса

При выборе шпонированного плинтуса стоит обращать внимание в первую очередь на качество изделия. На нём не должно быть сколов и неровностей; поверхность может быть неоднородного цвета, но все отрезки из одного комплекта обязательно должны совпадать друг с другом по размеру.

Для высоких помещений с классическим дизайном будет уместно подобрать широкий шпонированный плинтус с наиболее дорогим покрытием: это придаст интерьеру более солидный и дорогой вид. В малогабаритных комнатах стоит ставить более узкие бордюры: слишком массивный плинтус визуально уберёт часть пространства, и помещение будет выглядеть более загруженным и ещё более маленьким. Кроме того, высокий плинтус всегда зрительно снижает потолок, поэтому при выборе обращайте внимание и на высоту комнаты.

Шпонированный плинтус невозможно выполнить в однородном цвете, поэтому даже если вы покупаете багеты одним комплектом, оттенки будут так или иначе отличаться. Не стоит волноваться по этому поводу: если вы правильно установите плинтус, грамотно совмещая его отрезки, такая неоднородность будет выглядеть естественно и не станет бросаться в глаза.

Монтаж шпонированного плинтуса

Плинтусы из древесины со шпоном можно устанавливать как на клеящие составы, так и на саморезы. В принципе, выбрать можно любой из этих вариантов, но стоит учитывать, что некоторые виды клея или шпаклёвки могут слишком стягивать деревянное покрытие и мешать процессу деформации, которая обязательно происходит после установки. Если деформация не может появляться естественным путём, шпон может дать трещины или вздуться.

Опытные мастеры рекомендует устанавливать как массивные, так и шпонированные плинтусы на клипсы либо саморезы. Такой способ позволит добиться того, что плинтус будет держаться прочно, но при этом поверхность его не будет стянута, и естественная деформация будет в таком случае незаметна внешне.

Для того, чтобы аккуратно выполнить монтаж шпонированного плинтуса, необходимо аккуратно отрезать детали для углов таким образом, чтобы стыки на углах были практически незаметны. Для того, чтобы качественно выполнить эту работу, стоит воспользоваться стуслом.

Монтаж начинается с углов, а по прямой линии отрезки выкладывают в последнюю очередь. Если вы хотите замаскировать с помощью плинтуса провода, перед монтажом нужно будет проделать углубление в стене, которое заменит кабель-канал. Чтобы упростить задачу, можно сразу приобрести плинтус с готовым кабель-каналом.

После установки шпонированный бордюр рекомендуется покрыть лаком: это обеспечит ему дополнительную защиту от различного рода деформаций. При желании и необходимости такой плинтус можно окрасить.

  • Плинтуса напольные деревянные шпонированные Плинтуса напольные деревянные шпонированные, размеры, характеристики и свойства которых делают их всё более и более популярными, могут использоваться для разных…
  • Напольный полиуретановый плинтус Всё чаще опытные мастера советуют выбирать для отделки пола напольный полиуретановый плинтус: характеристика, монтаж и стоимость этого изделия позволяет легко…
  • Плинтус деревянный для пола Как подобрать деревянный плинтус для пола, размеры, характеристики и особенности его установки — все эти вопросы особенно актуальны во время…
  • Широкий напольный плинтус В последнее время всё чаще в дизайне интерьеров используется такой неоднозначный элемент, как широкий напольный плинтус; свойства и характеристики его…
  • Пластиковые плинтуса с кабель каналом Пластиковые плинтусы с кабель-каналом: характеристика, размеры, особенности установки и преимущества необходимо изучить каждому, кто хочет сделать ремонт в своей квартире.…
  • Как крепить деревянный плинтус Очень часто люди задаются вопросом, как крепить деревянный плинтус: монтаж деревянных плинтусов своими руками не всегда оказывается быстрым и простым…
  • Потолочный плинтус с кабель каналом Потолочный плинтус с кабель каналом установить гораздо сложнее, чем аналогичный ему напольный. Кроме того, ассортимент подобных плинтусов не слишком разнообразен,…

Обзор видов шпаклевок для стен

Какую шпаклевку выбрать? Обзор видов.

Пожалуй, ни один ремонт не обходится без такого материала как, шпаклевка. Это поистине незаменимые строительные смеси. Но, как это всегда бывает, существует сложность выбора, если учитывать все виды шпаклевок для стен, и их различия между собой по составу и назначению. Об этом я и расскажу в сегодняшней статье, о том, как выбрать шпатлевку, необходимую именно для ваших целей.

Виды шпаклевок по составу и их применение

Все строительные растворы, включая шпатлевку, имеют в своем составе три основных компонента, вяжущее вещество, наполнитель и растворитель. Если делить шпаклевку по составу, то во внимание принимается только тип вяжущего вещества, так как в качестве наполнителя почти во всех случаях используется песок, а растворителем служит обычная вода.

Итак, по составу шпатлевки бывают:

Шпаклевка на основе цемента

По сути, является цементным раствором с мелкой фракцией и зернистостью. Для вяжущего, используют цемент двух марок 500 и 400. Наполнителем служит речной песок, используют именно такой кварцевый наполнитель, потому что для него характерны более мелкие кристаллы, и отсутствие примесей.

Этот состав, имеет несколько весомых преимуществ. Первое – это очень высокая прочность, прочнее состава просто нет. Повредить цементно-песчаную штукатурку, можно только целенаправленно ударив по ней чем-то тяжелым. Вторым преимуществом можно назвать, хорошую водостойкость, поэтому шпатлевку на основе цемента, применят в ванных комнатах, бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влажности.

Из-за того, что цементная шпатлевка сочетает в себе прочность и влагостойкость, ее часто применяю для облицовки фасадов зданий. Так как такие преимущества позволяют выдерживать агрессивные условия внешней среды.

Конечно, у этого состава есть и недостатки. Например, цементная шпаклевка, имеет свойство давать усадку, после высыхания, поэтому стоит это учитывать при нанесении ее на поверхность. Также из-за высокой плотности компонентов, цементная шпатлевка не эластична, могут возникать трещины после высыхания.

Плюсы цементной шпаклевки:

  • Высокая прочность;
  • Влагостойкость;
  • Относительно низкая цена.
  • Низкая эластичность;
  • Дает усадку;
  • Могут появляться трещины;
  • Долго сохнет.

Гипсовые шпатлевки

Вяжущим веществом в этом составе выступает гипс. Чаще всего, гипсовую шпаклевку используют при подготовке стены под покраску. Ее применение позволяет, достичь идеально ровной поверхности на завершающем этапе выравнивания стен. В отличие от цементного «собрата» не имеет усадки, и очень быстро сохнет.

Скорость высыхания настолько быстрая, что если этого не учесть, использование этого состава, может вызвать некоторые сложности. Рекомендую использовать гипсовый состав, в сухих и хорошо отапливаемых комнатах, так как гипс, не переносит влаги, впитывает ее и разбухает. Из-за этого использовать шпатлевку на основе гипса для наружной облицовки запрещено.

Гипсовая шпатлевка, не содержит вредных примесей и является полностью безопасной для здоровья человека. Поверхность, обработанная этим раствором, не подвержена появлению плесени, так как он отлично пропускает воздух.

Плюсы гипсовой смеси:

  • Быстро высыхает;
  • Безопасна для здоровья;
  • Обладает антисептическими свойствами;
  • Не горит.
  • Невысокая прочность;
  • «Боится» влаги;
  • «Не любит» перепадов температур;
  • Нельзя применять для наружных работ.

Полимерные шпатлевки

Если бы нужно было назвать идеальную шпатлевку исходя из ее характеристик и области применения, то я бы точно назвал полимерный состав. В роли связующего элемента выступают полимерные составляющие.

Она соединила в себе все главные плюсы двух предыдущих смесей и практически не имеет недостатков, если быть точнее, то он всего один – цена. Да, такие растворы стоят очень дорого, но в остальном полимерная штукатурка универсальна.

Обладает высокой прочностью, быстро высыхает, не боится влаги и перепадов температур. Главное преимущество это высокая эластичность и небольшой расход во время нанесения. Используя шпатлевку этого вида с маленькой фракцией, можно добиться практически зеркальной поверхности.

Плюсы полимерной шпаклевки:

  • Высокая прочность;
  • Быстро высыхает;
  • Эластичность;
  • Влагостойкость;
  • Можно применять для наружных работ.

Виды шпаклевок по назначению и их применение

Все перечисленные виды шпаклевочных составов делаться также по назначению. В зависимости от сферы применения, они могут иметь в своем составе компоненты разной фракции и содержать в себе пластификаторы и другие дополнительные составляющие. Есть три основных вида шпаклевок по их назначению:

  1. Стартовые (выравнивающие);
  2. Финишные (декоративные);
  3. Универсальные.

Стартовая шпаклевка

Или как ее еще называют шпатлевка первого слоя. Применяют для выравнивания стен после оштукатуривания. Для шпатлевки этого вида характерно крупная фракция составляющих компонентов, а значит, высокая прочность.

Обладают высокой адгезией, в зависимости от того на какую основу наносится состав. Обычно в качестве стартовой, используют цементные составы. Применяют выравнивающую шпаклевку не только на стенах, но и на откосах, дверных проемах, и потолке.

При выборе шпатлевки для первичного слоя, обратите внимание на максимально допустимую толщину слоя. Это значение должно попадать в промежуток от 0 до 25 мм.

Финишная или декоративная шпатлевка

Применяют на завершающих этапах шпаклевки стен. Наноситься вторым слоем, поверх стартового раствора. Этот вид смеси имеет мелкую зернистость и наносится на стену слоем до 4 мм, за счет чего, достигается идеально ровная поверхность, которую потом, можно без проблем декорировать. Имеет невысокую прочность, но это скорее плюс, чем минут, так как финишную шпатлевку, сравнительно легко обрабатывать, той же наждачной бумагой.

Обычно финишной шпаклевкой обрабатывают стену, если планируется ее декорирование прихотливыми материалами. Например, краской, флоковым покрытием или текстильными обоями, для этих материалов, архи важно, чтобы стена была идеально ровной, иначе, при ее декоре, будут видны все недостатки поверхности.

Универсальные шпаклевки

Обычно это многокомпонентные – сложные составы. Для этого виды шпатлевки характерно объединение свойств выравнивающего и финишного составов. Отличный вариант, для непрофессионалов в области ремонтных работ. Очень удобно наносить первый выравнивающий слой и финишную обработку одним материалом. Кроме этого, подобным раствором, можно скреплять гипсовые блоки, замазывать трещины в стенах. устранять сколы. Также применяется универсальный состав, для декоративных работ.

Как уже можно было догадаться, такие смеси, достаточно дороги, и кроме этого, на строительном рынке не так много производителей, которые могут предложить подобный товар, хорошего качества.

Советы по выбору шпаклевки

Выбирать шпаклевку нужно исходя из того на какую поверхность она будет наноситься. Обычно связующим веществом для шпатлевки должен выступать тот же материал, из которого сделана стена. Принимая это во внимание, можно подвести итог статьи.

Если вы планируете обрабатывать кирпичную, бетонную или облицованную цементной штукатуркой стену, то и шпатлевка должна быть на основе цемента. Выбирайте цементный состав, если вам нужно проводить фасадные работы.

То же касается и гипсовых смесей, конечно, их можно применять и на бетоне, и на кирпиче, но наилучший показатель адгезии она демонстрирует при шпаклевке гипсокартона. Не советую использовать смесь на основе гипса во влажных помещениях, а также в условиях перепадов температур.

Полимерные составы, как уже было сказано выше, обладают самыми лучшими показателями среди всех видов шпатлевок. Конечно, я бы рекомендовал использовать, только этот состав, но ввиду его высокой стоимости и отличной пластичности он годится только для устранения повреждений на обрабатываемой поверхности, замазывание трещин, обработка поврежденных участков, а также скрепление стыков. Благо справляется он с этим отлично.

Видео «Шпатлевание стен. Мастер класс»

Видео о том, как быстро и качественно зашпатлевать стены. Демонстрация мастерства от профессионала.

Резиновая плитка — применение, примеры, характеристики, монтаж, фото

Рубрика: «Дачку на прокачку»

Резиновая плитка — применение, примеры, свойства, монтаж

Резиновая плитка, хотя это и не новая идея, не новый материал, но, в том обновлённом виде как её сейчас нам представляют — это нечто новое. Она бывает самая разная: по плотности и составу материала, по размеру, форме, цвету и дизайну.

У резиновой плитки есть несколько свойств, которыми не обладает никакой другой материал, и главное из них — это амортизирующие свойство, что делает покрытие травмобезопасным.

Резиновая плитка — это универсальное многофункциональное и эластичное покрытие, её можно применять в виде покрытия на тротуарах, дворовых территориях, на пешеходных и садовых дорожках на даче, вместо керамической плитки на балконах, террасах и др. В большинстве случаев она выглядит вот так (см. фото) — склеена из резиновой крошки, а верхний слой имеет цветное покрытие, тоже резиновое.

А поскольку, резиновая плитка обладает ещё противоскользящим свойством, такую плитку часто используют для покрытия уличных ступеней (входных зон), лестниц, а также остановок общественного транспорта и т. п.


Но, самое главное предназначение и применение резиновой плитки — покрытие детских и спортивных игровых площадок, тренажёрных залов, беговых дорожек, где часто случаются падения и очень нужно амортизирующее свойство, чтобы исключить травмы.


Есть и другие свойства резиновой плитки:

— звукоизоляционные и шумопоглощающие;
— высокая прочность и стойкость к механическим нагрузкам, ударам;
— легко монтируется и ремонтируется;
— высокие дренирующие свойства, поверхность почти всегда сухая;
— лёгкий уход за покрытием;
— срок службы 10-15 лет и более.

Вариантов изготовления резиновой плитки существует тоже большое множество: резиновая тротуарная плитка (брусчатка), резиновая плитка для дорожек, плитка для площадок (детских, футбольных, баскетбольных), для беговых дорожек, резиновая плитка для гаража.

Брусчатка бывает в форме кирпичиков, волны, катушки и других фигур, толщиной от 20 до 40 см. А резиновая плитка — в основном имеет форму квадрата, хотя есть и шестигранная.

Материал для производства резиновой плитки тоже применяется разный, это и пористая резина, и переработанные автомобильные шины, раздробленные на мелкие частички (крошку), сейчас это считается самым популярным покрытием, и полноценная качественная резина (для покрытий в гараже и т. п.).

Учитывая то, что плитка из резиновой крошки монтируется легко, это можно сделать и своими руками, или же доверить выполнение этой работы специалистам. Разберём поподробнее, как укладывать резиновую плитку?

Резиновая плитка укладывается на подготовленный хорошо утрамбованный сыпучий грунт (но не на песок), бетонную стяжку или асфальт. Конечно же, долговечность и качество эксплуатации на бетонной стяжке будет выше, поскольку плитки ни чуть не будут проседать.

В отличие от тротуарной и керамической плитки, резиновая, скрепляется специальными соединительными пластиковыми втулками, которые идут в комплекте, а по периметру, как правило, делают бетонный, а иногда тоже резиновый, бордюр. Это позволяет плиткам держаться вместе, сливаясь в один пласт.

Укладывать плитки надо начинать непосредственно от бордюра, плотно друг к другу, а в торцы плиток с отверстиями, которые расположились вдоль свободного края, вставить пластиковые соединительные втулки. Чтобы плитки прочней держались, второй ряд укладывают со смещением, т. е. в разбежку, но этого принципа не всегда придерживаются, многое ещё зависит от дизайн-проекта площадки.


И таким образом укладываются все остальные ряды, к примеру, на детской резиновой площадке. А если последний ряд не помещается целиком, или на пути стоит препятствие, плитки можно подрезать обычной ножовкой по дереву или ножом.

Несколько по другому укладывается резиновая плитка для гаража, в ней имеются специальные пазы (ласточкин хвост) или петельки, с помощью которых плитки соединяются между собой. А если есть необходимость, то и приклеиваются к поверхности полиуретановым клеем или склеивается плитки дополнительно между собой.

Резиновая плитка для гаража сделана из специальной прочной и твёрдой резины, способной выдерживать большой груз и не вминаться.

Как вариант есть ещё вот такая резиновая плитка для гаража.

Садовые дорожки на даче тоже можно выложить резиновой плиткой. Технология укладки простая, делается всё быстро и причём своими руками. Ширину дорожки надо рассчитать так, чтобы помещалось целое количество плиток (без подрезки). Садовые дорожки лучше выложить из какой-нибудь фигурной резиновой брусчатки.

Цветовая гамма резиновой плитки очень многогранна и разнообразна. Плитки разных цветов можно комбинировать между собой, а с помощью подрезки, создавать различные «нарисованные» фигуры, получая уникальные варианты.

Резиновая брусчатка или плитка используется также в качестве покрытия вокруг бассейнов, водоемов, или при входе в баню, возле крыльца.

Как видите, материал довольно хороший и практичный, не впитывает в себя воду, а к тому же легко выдерживает экстремальные температуры от — 45 до 60 °С. Уход за ней достаточно прост: периодически мыть водой из шланга, а чаще всего — просто смести листву и мусор веником. В зимнее время снег лучше убирать деревянной лопатой или метлой.

Учитывая то, что резиновая плитка не везде продаётся, а если и продаётся то не всегда такая, как вам надо (по форме, цвету и т.п.), купить её можно ещё в интернет-магазинах с доставкой через «Новую почту» или другие курьерские службы.

Напольная плитка под паркет, выбираем по преимуществам

Напольная плитка под паркет

Напольная плитка с каждым днем занимает все более прочные позиции в работах, связанных с облицовкой помещений. Неоспоримые многочисленные достоинства данного материала позволяют одинаково успешно его использовать в помещениях любого типа: офисы, производственные и торговые площади, квартиры, школьные учреждения, дачи и так далее. Данный элемент декора с одинаковым успехом преобразит внешний вид ванной комнаты, туалета, прихожей, гостиной.

Ассортимент напольного покрытия стремительно расширяется, производители постоянно обновляют цветовую гамму кафеля, появляются новые размеры и формы, увеличивается выбор рисунков.

Из этого многообразия хочется подробно остановиться о виде, имитирующем паркетный пол. Кафель с рисунком под паркет пользуется огромной популярностью.

Преимущества кафеля над паркетом

Очевидные преимущества керамики перед деревянными полами состоят из многих факторов.

Не смотря на то, что деревянное покрытие пола считается элитным, оно имеет несколько явных и существенных недостатков, про которые не следует забывать.

Если за деревом не осуществляется постоянный уход, то существует большая вероятность их частичного разрушения, связанного с негативным влиянием окружающей среды (повышенная влажность и температура, загрязнение поверхности и так далее). Избежать этих последствий поможет только регулярное обслуживание паркета. Если же пол покрыт кафелем, то вышеперечисленные недостатки не представляют никакой угрозы. Материал разрабатывается так, что даже в процессе длительной эксплуатации его внешний вид остается идеальным, и выбрав плитку для кухни. вы сами в этом убедитесь. В процессе производства подвергается воздействию очень высокой температуры — обжиг, что придает дополнительную прочность.

Даже довольно большие нагрузки на пол, облицованный кафелем, не способны причинить ему вред. Вся поверхность останется идеальной. Помимо прочего, не будет деформации, если в помещении находится тяжелая мебель. Поэтому, выбирая плитку стилизованную под дерево. вы получите её практичность и роскошь деревянных покрытий.

Кафель и теплый пол

Планирование монтажа теплого пола в доме включает в себя дальнейший выбор подходящего покрытия, и напольная плитка отлично используется совместно с данными системами. Использование специальной глазури делает материал невосприимчивым к воздействию ультрафиолета.

Кроме вышеперечисленных положительных свойств плитка отличается непревзойденным эстетичным видом и высокой прочностью. В процессе ее производства применяются только экологически чистые материалы, что совершенно исключает всяческие выделения вредных веществ в окружающее пространство. Отличная теплопроводимость и стойкость к резким температурным колебаниям также являются несомненным плюсом.

Поверхность в процессе уборки можно смело обрабатывать всеми современными чистящими и дезинфицирующими средствами.

Все это способствует широкому спектру применения этого строительного материала в различных типах помещений.

Как выбрать плитку паркетного стиля

Рассмотрим несколько важных характеристик, на которые рекомендуем обратить внимание в магазине при выборе напольной плитки, стилизованной под паркет.

1. Одну из самых важных позиций в характеристике занимает пористость материала. Чем выше этот показатель, тем больше влаги способна поглотить, а значит, материал будет менее устойчив к резкому перепаду температуры окружающего пространства. Все это влияет непосредственно на способность кафеля противостоять быстрому износу в процессе интенсивной эксплуатации.

2. Немаловажным фактором является и качество выбранного узора. Лучше всего остановить свой выбор на поверхности, где рисунок максимально похож на внешний вид настоящего паркета. Крупные фирмы – производители изготавливают множество рисунков, которые в точности имитируют всевозможные породы дерева (венге, граб, мербау, бука, дуба и так далее).

Паркет, выполненный из вышеперечисленных пород древесины, принадлежит к видам, ценовая категория которых намного выше средней, а купив напольную плитку, потребитель значительно снижает свои расходы.

Кафель может иметь разнообразные типы поверхности:

Доступны следующие виды дизайна:

Вид плитки под паркет

Рассмотрим вид, стилизованной под паркет — керамогранит. Данный облицовочный материал производится из песка, разнообразной глины (светлые породы) и всевозможных разновидностей пигментов. Керамогранит имеет состав, сходный с природными камнями. Технология его изготовления похожа на естественные процессы образования гранита. Изготавливается с многочисленными вариантами расцветки, разнообразными рисунками. Имеет различные типы текстуры и фактуры.

Гранитная плитка под дерево – это высококачественный материал, который обладает всеми перечисленными выше достоинствами напольного покрытия. Гранитный пол придаст уникальный вид любому помещению, он отлично сочетается с системами теплых полов, не выделяет вредных веществ, загрязняющих окружающее пространство и способных принести вред здоровью человека. Хорошо переносит температурные перепады, не поддается влиянию растворителя, щелочи, большинства кислот.

Может иметь и форму, как присущую традиционному кафелю, так и имитирующую настоящие паркетные доски. Благодаря этому, значительно расширяются возможности применения. В зависимости от стиля помещения, гранитную плитку можно уложить и традиционным способом, и в форме «елочки», присущей паркетным полам.

Помимо облицовки она способна стать неповторимым элементом интерьера. Способствуют этому всевозможные элементы декоративного плана: бордюр, панно и т.д. Один из вариантов создания неповторимого и запоминающегося дизайна – сочетание различных типов.

Теплый пол под ламинат на бетонный пол: плюсы минусы

Создаем теплый пол на бетонном основание

Вопросы реализации инжиниринга в доме или квартире должны решаться еще на этапе планирования чистового ремонта. Это касается и обустройства напольных покрытий, которые можно совместить с системой теплого пола. Нужно предварительно рассчитать возможности устройства «пирога», который будет включать основу пола. прослойку с обогревательными элементами и декоративное покрытие. Одной из лучших комбинаций с точки зрения эффективности является теплый пол под ламинат на бетонный пол, при этом каждый из включенных компонентов должен оптимально подходить по характеристикам соседним покрытиям. К примеру, не каждый ламинат сочетается с напольным обогревом. а бетонная основа требует специальной подготовки в виде устройства изоляционных материалов или подложки.

Преимущества и недостатки монтажа на бетонном основании

Голая бетонная основа многих пугает своим видом – ее так и хочется чем-нибудь прикрыть и затем уже приступать к монтажу на более цивильное основание. Тем не менее, у бетона, используемого в качестве основы для укладки, немало преимуществ :

  • Экологическая чистота. Лишь в редких случаях в растворах для промышленных задач применяются небезопасные токсичные вещества. В домах жилого назначения за этот аспект можно быть спокойным – и в процессе монтажа, и при эксплуатации опасных выделений не будет ;
  • Отсутствие пыли. Мелкие частицы останутся под чистовым покрытием, а благодаря специальным пропиткам риск их распространения в помещении сводится к нулю;
  • Как правило, бетон представляет собой крепкую и гладкую основу, идеальную для укладки;
  • Формируя цельное основание, такой пол исключает образование влаги и проникновение вредных микроорганизмов в свою структуру;
  • Бетон остается сухим и не портится с годами.

Разумеется, есть и недостатки у бетонного основания, но их немного и при грамотной укладке с эксплуатацией можно будет не думать об их негативном воздействии. Итак, недостатки бетонного пола для укладки:

  • Холодная поверхность. Основной минус, из-за которого приходится использовать утепляющие прослойки;
  • Сложность восстановления при серьезных дефектах. Это редкость, но если на бетонной основе обнаружены глубокие трещины, то потребуется полное обновление покрытия с монтажом новой стяжки.

Какой ламинат предпочесть?

Ламинированные панели прекрасно сочетаются с бетонным полом. Но если планируется укладывать теплый пол под ламинат на бетонный пол, то стоит иметь в виду некоторые нюансы выбора данного покрытия. Важно, чтобы ламинат соответствовал двум условиям: не деформировался под действием высокой температуры и выступал хорошим теплопроводником. иначе эффективность системы напольного обогрева будет минимальной.

При покупке необходимо обращать внимание на соответствующую маркировку панелей. Во-первых, на упаковке должен стоять значок, разрешающий укладку на теплый пол. Во-вторых, производители указывают температуру, в условиях которой возможна эксплуатация покрытия. Для укладки на теплый пол она должна быть не ниже 27°C.

Выбор теплого пола

Этот выбор обычно становится между водяными и электрическими системами. При этом под электрическими моделями можно подразумевать и нагревательные маты, и устройства с инфракрасным обогревом. С точки зрения возможностей укладки на бетон под древесные панели они одинаковы, но электрический теплый пол под ламинат считается оптимальным решением благодаря минимальным затратам в монтаже и высокой теплоотдаче .

Со своей стороны, бетонная основа благополучно взаимодействует со всеми видами напольного обогрева. Если же говорить о совместимости с ламинированными панелями, то здесь выбор тоже не доставит проблем. Существуют модели ламината для водяных и электрических полов – соответственно, необходимо определиться с тем, какой будет модель декоративного покрытия, а после этого подобрать систему обогрева.

Подготовка бетонного пола к укладке

Если на бетонной основе имеются небольшие дефекты. их следует тщательно заделать грунтовкой или смесями для шпаклевания. Дальнейшие работы можно производить только на ровной поверхности. Независимо от того, какой ламинат под теплый пол будет использоваться, характеристики основы скажутся на долговечности системы.

При устройстве водяного пола следует уложить слой теплоизоляции. Это могут быть плиты или рулонный материал. В первом случае плиты должны плотно прилегать к бетону по всей площади – в ходе эксплуатации это позволит исключить образование трещин в стяжке на фоне проседания. Эластичны кабели электрического пола менее требовательны к основе, но без утепления все равно не обойтись. Изолятор обеспечит оптимальное тепловое сопротивление покрытия по отношению к ограждающим элементам.

Кроме слоя теплоизоляции необходимо предусмотреть и защиту от влаги. Для этого можно накрыть плиты непроницаемым гидроизолятором, в качестве которого обычно используют полиэтиленовую или алюминиевую пленку.

Инструкция по укладке водяного пола

Устройство напольной системы с водяным теплоносителем требует использования соответствующих труб. В частности, рекомендуется материал из сшитого полиэтилена или полибутилена. В крайнем случае, можно уложить металлопластиковые трубы диаметром от 1,2 до 2 см.

Итак, пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

Укладка труб. Монтаж выполняется так, чтобы длина контура не превышала 1,5 м, иначе возможны серьезные потери в давлении. Конфигурация укладки не может быть произвольной – существуют две общепринятые схемы: змейкой или по спирали;

Фиксация труб. На этом этапе потребуются кляммеры, которые необходимо закрепить на металлической армированной сетке, уложенной на теплоизоляцию;

Проверка на герметичность. В течение суток после завершения укладки необходимо проверить работу труб под давлением в 0,6 MПа. Если протечек нет, можно приступать к следующему этапу;

Заливка раствором. По сути это та же стяжка, которая должна покрывать трубы на 4 см в высоту. В раствор также рекомендуется внести пластификатор, благодаря которому заполнится пространство между трубами и будет обеспечен эффект самовыравнивания пола;

Управление системой обеспечивается регуляторами и термостатами, а в некоторых моделях также может потребоваться использование специальных клапанов и насосов.

Примерно через неделю после заливки можно приступать к монтажу ламината. Первое время эксплуатации напольного обогрева желательно поддерживать уровень давления, не превышающий 0,3 MПа .

Инструкция по укладке электрического пола

Данная система удобнее в реализации, но по сравнению с водяным обогревательным полом обходится дороже в процессе эксплуатации. Так или иначе, укладка теплого пола под ламинат своими руками с применением представленной ниже инструкции позволит организовать эффективный и безопасный обогрев :

  1. Фиксация нагревательных кабелей. Опять же, для крепления желательно использовать кляммеры. Они равномерно располагаются на монтажной ленте, обеспечивая точность укладки с соблюдением равных промежутков между участками соединения кабелей;
  2. Заливка обогревательных элементов. Формируется такая же стяжка, как и в случае с водяным полом. В процессе укладки важно не повредить чувствительные к механическим воздействиям кабели;
  3. Подключение матов можно выполнять с одной или с двух сторон. Второй вариант предпочтительнее с точки зрения удобства монтажа, но для его реализации требуется подводка электропитания с двух сторон;
  4. Для обеспечения регулирования температуры в удобном и доступном месте устанавливается термостат. В дорогостоящих системах предусматриваются и специальные программаторы для управления рабочими параметрами пола.

Укладка ламината

Большинство современных моделей ламината, предназначенных для укладки на теплый пол, предполагают схему крепления Quick-Step. Это специальные наборы, которые легко укладываются на теплый пол с поверхностью, представленной в виде стяжки. Но, перед монтажом ламината следует определиться с тем, что стелить на бетонный пол. в котором устроены нагревательные элементы. Это может быть подложка из пробки, джута, льна и других натуральных материалов с достаточной теплопроводностью.

Далее выполняется укладка панелей с помощью распорных клиньев и колодок для обстукивания. Клинья устанавливаются между стеной и ламинированными планками, что позволит обеспечить компенсационный шов. Каждый последующий элемент необходимо соединять через язычок планки и паз и обстукивать для конечного крепления – так работает замковая система большинства панелей.

Похожие статьи:

  • Установка теплого пола на лоджии и балконе
  • Выбираем гребенку для теплого пола
  • Как установить смесительный узел для теплого пола?
  • Применение сшитого полиэтилена (PEX) для теплого пола

Краска для бруса: разновидности и правила нанесения

Выбор и нанесение состава для покраски бруса

Одним из наиболее популярных материалов для отделки внутри и снаружи помещения является деревянный брус. Этот материал имеет много положительных качеств, таких как экологическая чистота, доступная цена, практичность и презентабельный внешний вид.

  • Разновидности красящих составов для бруса
  • Прозрачные материалы
  • Непрозрачные лакокрасочные материалы
  • Правила покраски бруса
  • Подготовительные работы
  • Этап покраски

Для увеличения срока эксплуатации брусового дерева ему нужна максимально надежная защита, так как в противном случае материал начнет чернеть и трескаться. Наилучший вариант защитить деревянную поверхность – это покрасить брус как снаружи так и внутри дома. Краска станет эффективной и простой защитой для оцилиндрованного или бревенчатого бруса.

Разновидности красящих составов для бруса

Перед тем, как начинать покрасочные работы, рекомендуется выбрать цветовую гамму, и тип лакокрасочного материала. Краска для профилированного или клееного бруса должны выбираться с учетом климатической ситуации в регионе. Кроме того, в этом деле необходимо проконсультироваться со специалистом. Основными критериями, которые нужно учитывать при выборе лакокрасочного материала, является его устойчивость к атмосферному или механическому воздействию, длительность эксплуатации и проницаемость для пара.

Прозрачные материалы

Данная краска еще называется термином лессирующая. Ее особенность состоит в том, что подобный раствор не скрывает природную структуру дерева, а наоборот подчеркивает ее красоту. Такие прозрачные краски отлично подойдут для свежего оцилиндрованного или бревенчатого бруса, который не имеет на своей поверхности дефектов, трещин или темных пятен. Из прозрачных материалов наибольшее распространение получили такие составы:

  • Лакокрасочные составы, созданные на водной основе. С подобными красками легко и безопасно работать, поскольку их основной составляющей является вода. Именно поэтому водорастворимые краски получили большее распространение для отделки внутри помещений. Они не издают неприятного запаха и являются экологически чистыми.
  • Полимерные лаки, среди которых наиболее распространены полиуретановые материалы. Они имеют более высокую прочность и износостойкость. Поэтому, их часто используют для отделки бруса, находящегося снаружи помещения. Соответственно, их стоимость на порядок выше, чем у водных лаков.
  • Пропитки являются отличным средством для отделки клееного и профилированного бруса. Из них наибольшее распространение получила олифа. Однако, сегодня есть и более совершенные материалы, которые по многим параметрам превосходят олифу.
  • Лазури отличаются тем, что они не просто покрывают древесину, а добавляют поверхности специфический оттенок. То есть, они позволяет сделать дерево более светлым или темным в зависимости от ситуации. В основном они используются для того, чтобы добавить в цветовую гамму немного белого оттенка. Соответственно, после их обработки внутри помещения поверхность становится похожей на старые дворянские интерьеры.

Непрозрачные лакокрасочные материалы

Эти составы выбираются в том случае, если дизайн внутри или снаружи помещения не учитывает структуру древесины. Поэтому, такие краски имеют определенный цвет, который можно подобрать в каждой конкретной ситуации. Непрозрачные составы подходят для таких ситуаций:

  1. Наличие темных пятен или разводов, которые невозможно устранить обычными способами. В этом ситуации, конечно, прозрачное покрытие не подойдет, а цветная краска для клееного или профилированного бруса поможет скрыть все не самые привлекательные участки дерева и поможет улучшить внешний вид поверхности в целом.
  2. На поверхности дерева есть различные дефекты и трещины, для устранения которых должна использоваться шпатлевка и последующая шлифовка. Соответственно, зашпаклеванная поверхность будет отличаться по цвету от основного оттенка дерева. В связи с этим ее лучше будет закрасить непрозрачными красками. Это даст возможность успешно скрыть все участки, которые подвергались ремонту.
  3. При необходимости покрасить брус, пропитанный ранее другой краской. Соответственно, полностью снять старое покрытие будет очень сложно, поэтому на него лучше нанести более качественную свежую краску.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей непрозрачных составов:

  • Масляные краски являются наиболее доступным вариантом, который, однако, обладает не самым лучшим качеством. Подобное покрытие отличается низкой устойчивостью к влиянию ультрафиолетовых лучей. Если использовать масляные составы для отделки снаружи помещения, то уже через несколько лет такая поверхность станет выгорать или трескаться. Еще одним недостатком этих красок является их длительный срок высыхания, который обычно составляет более суток. Кроме того, неприятный запах в помещении при работе с масляной краской останется на несколько дней.
  • Алкидные составы являются более современными практичными. Их отличает широкий выбор цветовых вариантов и максимальная защита поверхности. Кроме того, алкидные краски долго сохраняют свой насыщенный цвет. В то же время, они больше подходят для отделки внутри помещения, так как для наружных работ они не слишком долговечны. При работе с алкидные лакокрасочными материалами следует быть особо осторожными, так как пары этого состава являются очень едкими.
  • Акриловые краски можно считать идеальным вариантом для отделки оцилиндрованного, бревенчатого или клееного бруса. Этот материал является наиболее практичным и долговечным по сравнению с другими составами. Кроме того, подобные лакокрасочные средства представлены в широком ассортименте цветов и оттенков, среди которых каждый сможет выбрать себе наиболее подходящий вариант. Еще одним преимуществом алкидных составов является то, что при работе с ними практически не наблюдается выделение неприятных запахов. Поэтому, они хорошо подходят для отделки внутри помещения. Наносится подобный материал очень легко, так как он имеет отменную адгезию с деревянным покрытием. Единственным недостатком краски на основе акрила можно считать его относительно более высокую стоимость.

Правила покраски бруса

Предложение от Гуру красок

Сколько пеноблоков в кубе: стоимость пенобетона с доставкой, от чего зависит цена

Количество пеноблоков в 1 м3 и цена с доставкой

Пенобетонные блоки продают и закупают кубами. Но из-за их больших размеров при планировании строительства считать материал удобнее штуками. Как увязать количество с объемом, если вариантов камней очень много, а продавцы не спешат делиться полезной информацией? Посчитать самостоятельно.

Пенобетон в 1 м3

Определить, сколько пеноблоков в кубе – задачка в два действия, если заранее известны габариты. Все, что нужно сделать:

  • вычислить объем самого блока в м3;
  • разделить единицу (1 куб) на полученное число.

Поскольку стандартным по умолчанию считается пеноблок 600х300х200 мм, в качестве примера для расчетов возьмем именно его:

Таким же способом можно определить, сколько единиц блоков из пенобетона нужно на строительство дома. После расчета кубатуры стен полученная цифра делится на объем выбранных материалов. Для несущих конструкций, где используются крупные камни, и для более тонких перегородок вычисления выполняются отдельно.

Зная, сколько штук в кубе, нетрудно определить стоимость одного изделия. Принцип тот же – цену за 1 м3 нужно разделить на количество элементов. Естественно, что при покупке кубометра вам не будут отрезать от одного пеноблока кусочек. Так что запоминаем для стандартного 600х300х200 цифру 27 штук и переходим к следующему вопросу – сколько единиц стройматериала вам все-таки привезут.

Сколько блоков в поддоне?

Все будет зависеть от поддонов, на которых отгружается пенобетон. Они выпускаются в трех типоразмерах: 0.9, 1.44 и 1.8 м3. Означает ли это, что цена устанавливается на один объем, а потом пересчитывается на другой – в соответствии с выбранной тарой? Нет, на самом деле габариты подставок подобраны так, чтобы на них помещалось целое количество стандартных элементов. Именно поэтому мы считали пенобетон поштучно.

На менее популярные виды это правило тоже распространяется, так как производители стараются выдерживать кратность объемов. Например, пеноблок размером 250х300х600 отличается от стандартного на 5 см, но на любой поддон эти камни укладываются полностью – просто их будет немного меньше. А вот с пенобетоном 400х200х600 этот фокус уже не проходит, его можно приобрести целиком только в средних поддонах.

Чтобы не мучиться с вычислениями для каждого вида камней, воспользуйтесь представленной ниже таблицей.

Чем меньше размером пенобетонные блоки, тем большее их количество окажется в одном кубометре и на поддоне. Хотя цена за единицу объема при прочих равных характеристиках будет практически одинаковой.

Цена за штуку и за куб пеноблоков во многом зависит от их размеров и марки плотности. Чем тяжелее один камень, тем выше его стоимость, так как все упирается в расход сырья на его изготовление. Самые крупные и прочные требуют много цемента – наиболее дорогого компонента смеси.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Но покупателю еще нужно знать, сколько стоит куб пеноблоков с доставкой. Мы привели ориентировочные цены с учетом максимальной загрузки автотранспорта – при полупустом кузове средняя стоимость, конечно, возрастет. А за пределами МКАД ходка одной машины с пеноблоками будет дополнительно дорожать с каждым километром на 30-50 рублей.

Марка плотности пенобетона

Цена за куб, рубли

Стоимость куба с доставкой по Москве, руб/м3

Окончательную стоимость пеноблоков с доставкой определит объем заказа. От него зависит, каким автотранспортом «поедут» стройматериалы, и сколько за это нужно будет заплатить:

  • ГАЗель грузоподъемностью до 2 т увеличит стоимость каждого куба пенобетона примерно на 1250 рублей.
  • С удлиненной базой – на 1000 рублей.
  • МАЗ или КамАЗ – сделают пенобетонные блоки дороже всего на 400-650 руб/м3.

Также придется внести залог за поддоны (около 150 руб/шт) – без них купить, а тем более довезти пеноблоки в целости вы не сможете.

Автор:
Иван Яскевич

Оздоровительный эффект банных процедур известен с давних времен. Современная сауна.

На строительном рынке наступает эпоха легких бетонов. Дом из пенобетонных.

Строительство начинают с проектирования, выбора материала и подсчета затрат. Быстро.

Опрессовка силовых неизолированных кабельных наконечников — Оборудование для линий электропередачи Локус

Опрессовка силовых неизолированных кабельных наконечников

1. Подготовка кабельных жил перед опрессовкой.

  • Убедитесь, что кабель, на котором будут проводиться работы, обесточен.
  • Срез кабеля должен быть ровным и перпендикулярным оси кабеля.
  • Снимите изоляцию с жилы на длину, равную глубине захода проводника в хвостовик наконечника плюс 5 мм (при опрессовке, в результате пластической деформации, наконечник может удлиниться).
  • При работе с кабелем с бумажной, маслопропитанной изоляцией, удалите загрязнения и обезжирьте зачищенный конец кабельной жилы.
  • Наружная поверхность жилы должна быть зачищена от оксидных пленок. Рекомендовано использование контактной проводящей пасты для смазки проводника.
  • Секторные жилы перед опрессовкой рекомендуется предварительно скруглить.

2. Выбор кабельного наконечника.

  • Размер наконечника выбирается в соответствии с сечением и классом гибкости кабельной жилы. Если внутренний диаметр хвостовика наконечника значительно превышает размер кабельной жилы, то опрессованное соединение не может быть механически прочным и надежным. Для обеспечения качественной опрессовки необходимо, чтобы внешний диаметр зачищенной жилы кабеля максимально соответствовал внутреннему диаметру хвостовика наконечника.
  • Материал наконечника должен соответствовать материалу жилы. При работе с алюминиевыми и медными кабелями используйте алюминиевые или медные наконечники соответственно. При выводе алюминиевого кабеля на медную шину, используйте алюмо-медные наконечники. При соединении алюминиевых и медных кабелей используйте переходные алюмо-медные гильзы.
  • Геометрия контактной части наконечника (диаметр крепежного отверстия под винт, ширина лопатки) определяется геометрией клеммы вводного устройства.
  • Климатическое исполнение наконечника выбирается в соответствии с условиями эксплуатации. В условиях влажного, морского климата для долговременной защиты от коррозии используйте луженые медные наконечники.

3. Правильное расположение кабельных наконечников на жиле кабеля.

  • Конец жилы должен заходить в наконечник до упора.
  • Непосредственно перед началом монтажа алюминиевых наконечников, внутренняя поверхность хвостовика, предназначенная для контакта с токопроводящей жилой, должна быть зачищена наждачной бумагой от оксидных пленок и обезжирена.
  • Применение специальных, антикоррозийных проводящих паст, наносимых на контактные поверхности (жилы и внутренней поверхности хвостовика), значительно увеличивают площадь электрического контакта и обеспечивают его долговременную надежность.
  • Перед опрессовкой убедитесь, что кабельный наконечник правильно ориентирован на кабеле относительно контактных клемм вводного устройства. Разверните наконечник вокруг жилы таким образом, чтобы при подключении к контактной клемме избежать перегибов и скручивания кабельной жилы. Чем больше сечение кабельной жилы, тем сложнее впоследствии, при неправильно ориентированной опрессовке, произвести формовку жилы.

4. Инструмент и матрицы для опрессовки.

  • При монтаже наконечников методом опрессовки используйте только профессиональный инструмент.
  • Перед началом монтажа изучите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с порядком выполнения работ.
  • Для работы с многожильными проводниками рекомендуется использовать периметрические гексагональные матрицы.
  • Размер матриц должен соответствовать размеру выбранного наконечника.
  • При необходимости электромонтажных работ на линиях, находящихся под напряжением, используйте только специальный изолированный инструмент, в технических характеристиках которого оговорена возможность его использования на линиях под напряжением.

5. Опрессовка кабельных наконечников.

  • При монтаже наконечников и соединительных гильз соблюдайте количество опрессовок и их последовательность в соответствии с рекомендациями.
    • При гексагональном обжиме опрессовку необходимо производить до полного смыкания матриц.
    • В случае, если соединение опрессовано недостаточно, рекомендуется повторная опрессовка по следу первой, матрицей на размер меньше.

6. Обработка кабельных наконечников после опрессовки.

  • Если на опрессованном изделии в местах смыкания матриц образовался незначительный облой (что является допустимым), удалите его с помощью зачистного инструмента.
  • После опрессовки наконечников, для герметизации соединения и антикоррозионной защиты, усадите термоусаживаемую трубку на место соединения хвостовика наконечника с кабельной жилой. После усадки трубка должна перекрывать хвостовую часть наконечника и заходить на изоляцию жилы. Рекомендовано применение трубок с клеевым подслоем.
  • Качественное соединение и оконцевание силовых кабелей требует использования комплектных термоусаживаемых муфт, наконечники и соединительные гильзы в которых представляют лишь один из структурных элементов.

Часто задаваемые вопросы по бурению скважины на воду и монтажу систем водоснабжения дома

Часто задаваемые вопросы

Пробурили скважину на дачном участке. Глубина скважины 28 м.Трубы железные опустили на 12 м,а пластиковые на 16 м. Мотивируют тем,что от 12до 28м уже идет известняк. статический уровень скважины 15 м,насос опущен на 15м. Правильно ли сделана скважина и как можно провести независимую экспертизу?

Для обоснованной консультации нужны полные данные по разрезу и конструкции скважины и результаты прокачки (дебет скважины, статический и динамический уровни воды). Стальная труба обсаживается на 1-2м в известняк. Дополнительная пластиковая труба опускается до дна скважины, внизу делается щелевая перфорация. Возможно также устройство открытого водозаборного ствола. Подробнее описано в статье Конструкции скважин. Насос, обычно, устанавливается на 10м ниже ДИНАМИЧЕСКОГО уровня воды. Подробности в статье Обустройство скважин .

Доброе время суток. На даче пробурил скважину вода рыжая закись железа. Пробурил еще точно так-же. Пробурил 3 скважину аналогично, хотя вокруг меня соседи и у всех скважины они пьют воду. Что делать бурить до победы я разорюсь, подскажите пожалуйста.

Сложно что-либо предполагать, не зная места бурения. Но, обычно, вода из артезианских скважин редко бывает пригодна для питья. Установите систему очистки воды.

Скажите, пожалуйста, какие лучше обсадные трубы для скважины глубиной около 35 метров? Металл или металл с пластиком? И в чем разница?

Дополнительная пластиковая труба увеличивает срок службы скважины.

Предстоит обустройство скважины (бурили в марте этого года). Есть вопрос — в чем принципиальная разница между обустройством с кессоном или скважинным адаптером? В моем случае вода изначально была заведена в дом из колодца, в этом году сделали дополнительно скважину, хотим также завести ее в дом, чтобы иметь две равные альтернативы использования воды. Вот и думаем — в чем разница между опцией с кессоном и скважинным адаптером. Будем признательны за ответ. С уважением, Елена.

Для обоснованной консультации нужны полные данные по конструкции скважины и результаты прокачки (дебет скважины, статический и динамический уровни воды). Скважинный адаптер менее надежен, чем кессон и рекомендуется только при высоком уровне грунтовых вод и малой длине обсадной трубы.

Скажите пожалуйста,если скважиной не пользовались 5 лет, что надо сделать чтоб можно было ей пользоваться. Скважина была загерметизирована.

Если скважина на известняк, то никаких особых действий предпринимать не надо. Просто включите насос и несколько часов прокачайте скважину на слив. Песчаными скважинами наша компания не занимается. За 5 лет такая скважина может «заилиться» и перестать работать.

Подскажите, зачем и для чего компании по бурению скважин на воду предлагают вкладыш из трубы пнд в основную метталическую трубу.

Дополнительная пластиковая труба увеличивает срок службы скважины.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пробурили скважину 60 метров глубина столб воды стоит 20 метров купил насос водолей выход на насосе диаметр 32 на производительность 3\4 куба, вывесил насос на 45 метров как мне сказали буровики и вода заканчивается, и идет мутноватая! Я бы хотел узнать на сколько вообще опускается насос при такой глубине и столбе воды, правильно они мне сказали или надо еще ниже. Заранее благодарен!!

Нужны полные данные по конструкции скважины и результаты прокачки (дебет скважины, статический и динамический уровни воды). Насос, обычно, устанавливается на 10м ниже ДИНАМИЧЕСКОГО уровня воды.

Добрый день! Пробурил скважину на известняк глубиной 179 метров. В процессе бурения сначала попали на известняк (глубина около 140 м), обсадили скважину. Начали проходить меньшим диаметром и снова провалились в глину. Нормальный известняк начался с глубины 170 м. Уже прошел год, установил насос на глубину 110 м, начал качать. Сперва пошла грязная рыжая вода (с песком), потом стала чище. При наполнении бочки все равно идет много песчаной составляющей. На следующий день ситуация повторилась — первые несколько минут рыжая вода, потом более-менее чистая. В чем может быть проблема? Откуда в скважине столько песка? Стоит продолжить прокачивать скважину или проблема в чем-то другом?

Рыжая вода – это осадок железа. Пока нет разбора воды железо успевает выпасть в осадок. Обычно для получения питьевой воды из такой скважины требуется установить систему очистки.

Скажите, что влияет на срок эксплуатации скважины и как можно его увеличить?

Колодец или скважина — как определиться?

Однозначно на вопрос ответить невозможно. Приведу два примера:

  1. Сергиево-Посадский район, Калистово, глубина артезианской скважины 160 метров. У соседа колодец 6 колец, стодб воды 2 кольца. В этом случае, очевидно, рытье колодцев — самый разумный вариант, т.к. затраты даже несопоставимы, они различаются более чем в 10 раз.
  2. Чеховский район, д. Скурыгино, известняк начинается на 17 метрах, нормальная скважина на известняк по глубине не превышает 25 метров, а водоносный песок находится на отметках с 12 до 17 метров. Очевидно, что колодец глубиной 17 метров обойдется в 2 — 3 раза дороже артезианской скважины.

Мы рассмотрели вопрос цены. Напомним, что вода в колодцах более подвержена техногенным загрязнениям. В густонаселенной дачной застройке с участками по 6 соток, с высоким уровнем грунтовых вод и с деревенскими туалетами на каждом участке вопрос загрязнений должен играть решающее значение. Здесь я отдал бы предпочтение скважине.

Всего вопросов: 42