Как сделать трубогиб для работы с круглыми трубами: назначение, устройство, сборка

Как сделать трубогиб для работы с круглыми трубами

Выполняя ремонтные работы, часто возникает необходимость в придании трубам определенной формы. Хотя здесь можно прибегнуть и к подручным инструментам, все же наилучший эффект можно обеспечить, если воспользоваться ручным трубогибом. Этот инструмент можно приобрести в любом специализированном магазине, но при желании его можно сделать своими руками. Позаботиться о наличии этого устройства в своем арсенале должен каждый мастер, поскольку в самый неожиданный момент может потребоваться выполнение гибки трубных изделий.

Общие сведения о трубогибах

По своему устройству этот инструмент отличается рядом особенностей, благодаря которым ему и удается без особых проблем гнуть металлические трубы, придавая им требуемый угловой радиус, что осуществляется посредством минимальных физических усилий. Доступное сегодня оборудование для гибки профильной и круглой трубы можно подразделить на несколько видов:

Наряду с ними, можно выделить инструменты и иного исполнения:

Все вышеназванные инструменты обладают определенными положительными и отрицательными качествами, но любой из них позволяет за короткое время и с минимальными физическими усилиями выполнить гибку металлической трубы круглой формы.

Самый простой вариант — посетить ближайший специализированный магазин, где предлагаются подобные инструменты. Но если владелец имеет опыт в изготовлении самых разнообразных устройств своими руками, то он может рассмотреть вариант с созданием трубогиба ручного в домашних условиях. Но прежде чем приступить к сборке подобного приспособления, следует подготовить все необходимое: чертежи, материалы и определенный инструмент .

Основное предназначение устройства

В последние годы большое распространение получили разнообразные профильные металлические заготовки, на основе которых создаются ограждения, сетки, садовая мебель необычного исполнения.

Широкую популярность профильные трубы приобрели в качестве материала для изготовления конструкций автомобильных навесов, гаражей и теплиц, а помимо этого, и беседок на даче. В конструкции подобных изделий предусмотрено множество разнообразных элементов, причем в их составе непременно представлены трубы изогнутой формы .

Для выполнения гибки профильной или круглой трубы с целью придания ей определенной формы в большинстве случаев прибегают к такому приспособлению, как трубогиб.

Имея под рукой столь универсальный инструмент, владелец может без особых усилий выполнить загиб профильной и круглой трубы под прямым углом, для чего ему не потребуется прилагать значительные физические усилия.

В оснащении подобных устройств может присутствовать гидравлический или электромеханический привод. При этом самым распространенным вариантом являются трубогибы с ручным принципом работы. Подобное приспособление позволяет выполнять определенные операции с трубами малых и больших диаметров различного назначения.

Сегодня такое оборудование, как трубогиб для профильной, металлической, а также металлопластиковой трубы получили широкое распространение в разнообразных сферах промышленности.

Если говорить об их применение в промышленности, то обычно здесь имеются в виду профессиональные трубогибы, которые приводится в действие за счет гидравлического или электромеханического привода.

Если же возникает задача по использованию устройства для решения бытовых задач, то чаще всего выбор останавливается на самодельных агрегатах, для изготовления которых применяют подручные материалы. Естественно, избежать всех проблем, которые сопровождают процесс изготовления трубогиба своими руками, можно, если посетить специализированный магазин и подобрать там вариант этого инструмента, удовлетворяющий требованиям. Однако изготовление трубогиба своими руками привлекательно в первую очередь тем, что это позволяет сэкономить немалую сумму денег.

Конструкционные особенности

Вне зависимости от того, планируете ли вы приобрести в магазине трубогиб или же изготовить его своими руками, он может иметь различную конструкцию. которая определяется его разновидностью и предназначением.

Для каждого подобного устройства характерны определенные элементы, которые представлены в конструкции любой модели трубогиба:

  • жесткая рама;
  • гидроцилиндр;
  • металлические планки;
  • прочные опоры
  • ролики для трубогиба.

Если вы планируете собирать трубогиб своими руками, то он должен в обязательном порядке предусматривать вышеперечисленные элементы. Рама трубогиба может быть выполнена в закрытом или открытом варианте. В качестве же элемента, на который будет приходиться основная силовая нагрузка, будет выступать гидроцилиндр. Самодельный аппарат для гибки труб непременно должно быть оборудовано нагнетательным устройством, для размещения которого выбирается место для на крайней части корпуса.

В дополнение к этому важно позаботиться и о наличии перепускного клапана и рукоятки, которая обеспечит удобство при гибке труб.

Чтобы упростить процесс обслуживания гидравлического цилиндра, нелишне предусмотреть в конструкции такой элемент, как пробка, которая позволит заливать масло. Ролики же упростят процесс гибки.

Чтобы избежать ошибок при гибке труб, необходимо позаботиться о том, чтобы профильная или круглая труба была жестко закреплена.

Ключевая роль в гибке трубы будет отводится не роликам, а штоку выдвижного типа. причем он должен обладать способностью возвращаться в начальное положение. Эта задача может быть решена путем оснащения инструмента прочной пружиной.

Верхние и нижние металлические планки необходимо надежно закрепить, для чего рекомендуется использовать сварку. Важная роль в этом приспособлении отводится упору, для которого обязательным является наличие прочной и надежной конструкции, выдерживающей значительные нагрузки.

Чаще всего устройство того или иного трубогиба с роликами и без предусматривает определенные конструктивные особенности, которые в обязательном порядке должны быть приведены в чертеже к нему. Создать надежный в работе трубогиб своими руками можно при условии наличия помимо правильно составленного чертежа и необходимых для этого элементов конструкции.

Разновидности трубогибов

Самым распространенным вариантом подобных приспособлений является трубогиб ручного типа с роликами, при помощи которого можно достаточно эффективно выполнять гибку трубы в дуги и кольца. Среди отличительных особенностей подобного устройства следует отметить небольшие размеры и вес. благодаря чему его можно легко передвинуть на другое место. Этот инструмент принесет немалую пользу при необходимости деформировать легкие металлоконструкции, скажем, каркасы теплиц, ворота и навесы.

В некоторых случаях это оборудование может применяться в сочетании с разнообразными оправками. Это расширяет его функциональные возможности, позволяя выполнять гибку профильных труб. Трубогибы подобного исполнения предлагаются в большинстве профессиональных магазинов, хотя каждый владелец способен сделать такой агрегат и ролики для него и своими силами.

Особенности трубогибов

На промышленных предприятиях наибольшее распространение получили трубогибы с электрическими приводами. Помимо широкого спектра задач, которые они могут успешно решать, этот инструмент с роликами демонстрирует высокую производительность .

С помощью трубогиба можно выполнять операции различного характера, но, учитывая его специфику применения, собрать его своими руками не так уж и просто. В ситуации, когда на предприятиях возникает необходимость в деформации металлических труб большого диаметра, обычно прибегают к помощи трубогибов с роликами, оборудованных гидравлическим приводом. При помощи подобного инструмента можно создать значительные усилия для решения поставленной задачи, причем само это устройство без труда справляется с высокими нагрузками.

Трубогибы с роликами, оснащенные гидравлическим приводом. наиболее эффективно справляются со своей задачей при сооружении газопроводов и водопроводов, где запланирован значительный объем работ. Наличие в оснащении подобного станка специальной гидравлической установки избавляет оператора от необходимости оказывать какие-либо физические усилия для деформации изделий.

Принцип работы устройства

При изготовлении трубогиба с роликами своими руками следует помнить о том, что эта операция отличается достаточной сложностью. При нарушении технологии выполнения можно столкнуться с появлением на материале дефектов, включая и трещины, которые могут возникнуть на участках изгиба. Работая трубогибом, у владельца появляется возможность выполнять любые операции над заготовками. обеспечивая необходимую форму при минимальных физических усилиях.

Все доступные виды трубогибов с роликами объединяет то, что в основу работы положен один и тот же принцип.

Особенности эксплуатации

Первым этапом изготовления устройства для гибки труб является составление рабочего шаблона, который будет содержать все необходимые сведения о конфигурации для заготовки.

После этого, используя упор, трубу для гибки необходимо зафиксировать, а затем начинают выполнять изгиб путем совершения плавных движений по контуру шаблона.

В некоторых случаях заготовка может уступать шаблону по своим размерам. В этом случае потребуется нарастить ее, используя для этой цели небольшой фрагмент трубы.

Устройство для гибки труб дорнового типа справляется со своей задачей аналогичным образом, что и профессиональные устройства. Если имеется интерес к трубогибам для бытового применения, то лучше всего работать устройством роликового типа, который может быть изготовлен своими силами или же приобретен в специализированном магазине.

Порядок сборки

Еще до того как приступить к изготовлению устройства для гибки труб, следует подготовить весь необходимый материал и инструмент.

Также следует позаботиться о наличии чертежа, где в деталях должны быть приведены составляющие устройства и их описание .

Технология работ

Первый этап сборки трубогибы заключается в изготовлении основания станка. Очень важно, чтобы стенки применяемой трубы имели прямоугольное сечение и необходимую толщину.

В трубе сверлится отверстие, куда впоследствии будет установлен основной шкив. Ненужную же часть необходимо отрезать при помощи болгарки.

После этого приступают к сборке рычага: при помощи сварки необходимо закрепить на одном из концов шпильки гайку, а на другом — фиксатор.

Далее настает пора для изготовления ручки, для которой придется использовать стальные пластины и фрагменты резины. После того как ручка будет готова, ее нужно максимально жестко зафиксировать на шкиве.

Следующий этап заключается в общей сборке всей конструкции трубогиба. Необходимо взять пластину от ручки станка и закрепить ее на основании устройства. Затем уже начинают устанавливать основной шкив.

Далее приступают к ввинчиванию шпильки от фиксатора. Чтобы обеспечить надежное крепление основного шкива, следует применять затяжной болт.

Закончив работу по сборке трубогиба, следует проверить его в работе. Необходимо взять заготовку трубы и попытаться придать ей любую форму .

Если после завершения испытаний результат получился удовлетворительным, станок готов к эксплуатации.

Заключение

О наличии трубогиба следует задуматься каждому домашнему мастеру, который вынужден часто иметь дело с трубами, создавая на их основе различные конструкции и системы. Здесь необязательно идти в магазин и приобретать там оборудование для гибки труб. Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, а также зная технологию выполнения подобной работы. можно довольно легко изготовить трубогиб своими руками. Такое решение предпочтительно ввиду того, что оно позволяет немало сэкономить средств на изготовление такого устройства. И в итоге у владельца появляется довольно надежное оборудование, которое поможет ему упростить процесс деформации различных трубных изделий.

Артёмов Фёдор Ильич

Как выбрать плитку, что учесть, на что обратить внимание? Советы мастеров

Как выбрать плитку.

Выбор – дело непростое. Особенно, если речь идёт о том, чтобы выбрать кафельную плитку, которая будет украшать ваш дом. Санузел, пол в кухне. лоджии или прихожей – неважно, где будет происходить укладка кафеля. Для выбора предлагается масса вариантов. Проще было в Советском Союзе. Если кто-то говорил, что приобрёл кафельную плитку, то ни у кого не возникал вопрос: «Какую?». Всех больше волновал вопрос: «Где?». А о том, какая это плитка, никому не было дела. Важно, чтобы плитка в принципе была.
Но времена изменились, и вопрос с выбором стоит очень остро. Потому что выбирать на самом деле есть из чего. Как выбрать плитку? Чего придерживаться, чтобы выбор действительно был сделан, и этот выбор был достойным? Попробуем обсудить некоторые моменты, которые помогут.

Обращаться к дизайнеру или нет?

Первое, что вам поможет, так это обращение к дизайнеру. Некоторых может смущать то, что это понесёт за собой некоторые дополнительные растраты. Но это не всегда так на самом деле. В некоторых торговых точках работают дизайнерские бюро. Опытные дизайнеры помогут с выбором кафеля. И сделают это профессионально. Дизайн проект тоже будет подготовлен с раскладкой плитки. И для каждой стены, и для пола, и в формате 3D. То есть с вами будут работать до тех пор, пока вы не будете удовлетворены. И это действительно несёт за собой дополнительные растраты с вашей стороны, если труд дизайнеров оплачивается именно заказчиками.

Но иногда дело обстоит по-другому. Дизайнеры работают не за оплату своего труда, а за процент с продаж. То есть это, по сути, продавцы, которые помогают покупателям выбрать плитку. А чтоб выбор действительно состоялся, они делают то, о чём уже было сказано. Подбирают коллекцию, готовят проект и считают необходимое количество плитки. Только вам за это платить не придётся. Вы получите проект, а дизайнер — процент с продажи. Поинтересуйтесь, предлагаются ли в вашей местности такие услуги.

Но вам нужно учесть при этом варианте следующий факт: вам обязательно насчитают лишнее количество кафеля. Да не обманут, всё законно. Суть будет в следующем. Например, когда происходит укладка кафеля, у вас в углу может остаться место для подрезка, который имеет размер менее, чем половина целой плитки. Тогда для двух таких подрезков достаточно будет одной плитки. Но вам-то посчитают две! Можете в этом не сомневаться! А если такие подрезки будут в трёх углах? А если в высоту у вас будет десять-двенадцать рядов? Вот и считайте.

Сначала насчитают именно таким образом, а потом добавят по три процента каждого вида плитки. Чтоб точно хватило. С одной стороны, им, конечно, выгодно продать. Но с другой стороны, если укладка кафеля пойдёт туго, плитка будет хрупкая и начнёт ломаться, то это будет и не лишним. А, в основном, конечно, после таких подсчётов остаётся пара-тройка коробок неиспользованной плитки, которая потом пылится в гараже и кладовке. А после двух ремонтов уже непонятно, откуда какая и взялась. Потом её обычно увозят на дачу, и там выкладывают ассорти. Или отдают кому-нибудь. Или просто выкидывают.

Если выбираете плитку сами.

Но если вы решили, что укладка кафеля в вашей квартире будет производиться всё-таки из плитки, которую вы выберете самостоятельно, то тогда дерзайте! Ваш выход! Тогда вы попадаете в свободное плавание, в котором вам никто не будет навигатором. Только вы сами. Здесь вам нужно будет учесть пару моментов.

  1. Если не только выбор, но и укладка кафеля остаётся за вами, то чем больше размер плитки, тем меньше потом для вас возни. Судите сами, или вы приклеите одну большую плитку, или две-три маленькие. Площадь та же, а движений нужно сделать в два-три раза больше.
  2. Ну, и обратите внимание на качество продукции. Возьмите плитки в руки, приложите одна к другой, сравните размер. У некоторых производителей разница между размерами плиток даже из одной коробки может быть в миллиметр.

Последнее довольно часто встречается, если этот кафель сошёл не с итальянской линии, а является продуктом российского или белорусского производителя.

Что это значит? Да то, что намучаетесь сводить швы. Вся эта разница в размерах скажется на качестве укладки, швы будут иметь разбег, и вы будете уповать только на фуговочную смесь. Потому что незаполненные затиркой швы такого массива, когда укладка кафеля уже закончена, выглядят весьма безобразно.

Выбирая плитку стоит обратите внимание на то, что глянцевая плитка всегда смотрится светлее, чем матовая в одном и том же помещении. То есть ваш санузел с глянцевой плиткой будет смотреться гораздо веселее. Ну, и стоит ещё отметить тот момент, что даже тон кафеля в разных помещениях будет смотреться по-разному. В магазине это будет выглядеть совсем не так, как на стене в квартире. Обычно в реале смотрится более насыщенно, так как массив объёмнее, чем рекламное панно в торговой точке.
Кажется, это всё, на что стоит обратить внимание при выборе плитки. Теперь дело за вами. Ваш выбор!

Чем и как резать гипсокартон: все способы с фото и видео инструкциями

Как резать гипсокартон ножом, электролобзиком и ножовкой

Листы гипсокартона используются для изготовления межкомнатных перегородок, потолков и полок. Для того чтобы произвести монтаж этих конструкций, нужно знать, как резать гипсокартон. Сделать это можно разными способами.

Содержание

Инструмент для разметки и резки гипсокартона поможет получить правильные и ровные срезы

Даже если вы ещё не работали с гипсокартоном, вы, вероятно, знаете, что производится этот материал в виде больших прямоугольных плит. Поэтому, какую бы конструкцию вы ни делали, без резки гипсокартона вам не обойтись. Большие плиты удобны лишь для заделывания большой площади.

Инструмент для резки пригодится как для создания сложных конструкций, так и для придания листу гипсокартона нужных размеров

Для резки гипсокартона мастера чаще всего используют монтажный нож, ножовку и электрический лобзик. Но если этих инструментов под рукой нет, можно резать гипсокартон и отрезным станком, и дрелью в режиме «болгарка».

Монтажный нож подходит для отрезания больших продольных кусков гипсокартона. Сделав необходимые замеры и проведя линию, по которой вы будете отрезать, приложите к этой линии металлическую линейку, и, крепко удерживая ее свободной от монтажного ножа рукой, поставьте на линию острие ножа. Не обязательно использовать металлическую линейку, подойдет любой её заменитель с острой кромкой. Соблюдая аккуратность, надрежьте картон ровно по линии.

Обычный монтажный нож подходит для нарезания длинных продольных полос

Надрезанный лист сгибается и разрезается окончательно по месту разлома

Если вы режете материал на столе, сдвиньте плиту так, чтобы надрез выступал за край столешницы на 1-2 см. Надломите сердечник легкими постукиваниями, после чего переверните плиту и надрежьте гипсокартон по месту разлома. Если же вы режете на полу, можно уложить деревянный брус под плиту гипсокартона, чтобы надломить её. Когда сердечник будет надломлен, брус убирается из-под листа, лист переворачивается и делается надрез. Чтобы получившаяся кромка была ровной, можно обработать её рубанком.

Чтобы кромка была ровной, можно дополнительно обработать ее рубанком

Ножовка необходима для вырезания в гипсокартоне квадратных и прямоугольных проемов. Чем тоньше лезвие используемой ножовки, тем лучше. Для вырезания проема гипсокартон сначала расчерчивают с обратной стороны. Затем в одном из углов будущего проема дрелью делается отверстие такого диаметра, чтобы в него свободно могло проходить полотно ножовки. Удобнее вырезать, если высверлить отверстия по всем вычерченным сторонам. Когда проем в гипсокартоне будет вырезан, выровняйте кромку рубанком, а если не позволяют размеры, используйте напильник. При резке гипсокартона ножовкой помните: полотно инструмента должно быть перпендикулярно плоскости листа. Тогда кромки получаются максимально ровными.

Ножовка расширяет возможности при резке листа гипсокартона — с ее помощью можно вырезать небольшие отверстия

Самым быстрым считается способ резки гипсокартона при помощи электрического лобзика. Безусловно, придется потратить деньги на покупку этого инструмента (если у вас ещё нет его), но лобзик стоит этих денег. Ведь с его помощью можно вырезать не только проемы строгой формы, а и делать изогнутые линии. Просто расчертите плиту так, как вам нужно, а потом положите лист на две табуретки, оставив расстояние между ними так, чтобы линия разреза проходила в этом пространстве.

Электролобзик отлично режет гипсокартон, справляясь со сложными линиями и экономя время и силы

Установив полотно лобзика в начало этой линии, начинайте плавно вырезать детали из гипсокартона необходимой формы. Круглые отверстия следует расчерчивать при помощи циркуля. Для резки гипсокартона внутри окружности просверлите отверстие и пропустите в него полотно лобзика. Вырежьте необходимую окружность по начерченной линии.

Резка гипсокартона электролобзиком не требует серьезных физических усилий, занимает меньше времени и производит меньше отходов

Если вы режете гипсокартон при помощи электрического лобзика, полученные кромки будут нуждаться в минимальной обработке, поскольку из всех инструментов для резки гипсокартона только электролобзик может быть удержан строго перпендикулярно поверхности листа. Для этого в его конструкции предусмотрена специальная подошва.

Иногда нужно разрезать гипсокартон в виде буквы Г (например, для дверного проема). Тогда нужно использовать несколько видов инструментов для гипсокартона. Короткая часть пропиливается при помощи ножовки, а длинная прорезается монтажным ножом. Плита надламывается и дорезается с обратной стороны. Эту работу можно проделывать и на уже установленном листе.

Как удалить засохшую монтажную пену

Как удалить засохшую монтажную пену доступными подручными средствами

Разбираясь с таким вопросом — как удалить засохшую монтажную пену, следует разобраться с ее химическим составом и понять с помощью каких раствором можно полностью удалить следы от загрязнения. Сейчас на рынке представлено большое количество жидкостей и растворов, с помощью которых можно максимально эффективно удалить застывший материал с поверхностей из металла, дерева или пластика. Но вы спросите, а что делать, если материал попал на тело, руки или лицо?

Чтобы максимально снизить риск загрязнения себя любимого или каких-либо поверхностей необходимо правильно пользоваться материалом. Он в своей основе содержит пенополиуретан, обладает высокой адгезией и клеящими свойствами. Именно поэтому ее будет так сложно отчистить от различных поверхностей. А ведь это рано или поздно придется делать практически каждому. Итак, посмотрим, как убрать монтажную пену.

Если пена попала не туда, куда следует

В подобном случае вам подойдет ацетон. Еще не застывшую пену он будет растворять на глазах. Однако, он сможет вам помочь только до тех пор, пока состав не засох. После застывания вам помогут только химические и механические средства.

  1. Применяется нож, скребок или металлическая щетка. Застывшие куски для начала срезаются, а после этого поверхность зачищается наждачной бумагой.
  2. Используются специально предназначенные очистители монтажной пены. Примером могут служить «Пурекс», «Русский профессионал», «Platina Cleaner», «PENO-OFF» и другие.

Способы использования подобных составов:

Баллон с жидкостью следует встряхнуть и распылить на загрязненный участок. Минут через 10 растворенные остатки убираются, а поверхность начисто протирается тряпкой.

Обращаем внимание! Во время использования следите за точками попадания чистящего раствора, т.к. вместе с монтажной пеной вы можете удалить и лак, краску или другие покрытия. Также использовать составы вблизи открытого огня строго запрещено!

Народные средства для удаления монтажной пены

Лекарственное средство «Димексид» (диметилсульфоксид) можно купить в каждой аптеке без рецепта врача по довольно символичной цене. Однако, работать со средство следует аккуратно, т.к. оно способно впитываться в кожу и влиять на общее самочувствие человека.

Как очистить монтажную пену с помощью Димексида:

  • Следует одеть резиновые перчатки;
  • Раствор в чистом виде нужно наносить на места, загрязненные пеной участки, на 40 минут;
  • Материал нужно удалить. После этого пятна следует зачистить щеткой. Когда средство использовалось на одежде, то после чистки ее нужно хорошо простирать.

Удаление монтажной пены растительным маслом

Масло следует нанести минут на 30 на высохшие остатки и после этого она с легкостью удалится обычной тряпкой. Подобное средство будет отличным помощником при попадании на руки, лицо или тело.

Прямые солнечные лучи

Это не является шуткой, т.к. монтажная пена на солнце действительно меняет свою структуру и постепенно разрушается. Подобный способ удаления прекрасно очистит, например, любимые джинсы или ковер. Их просто достаточно повесить на улице на солнце и периодически «разминать» точки загрязнения.

Для того, чтобы отмыть состав с одежды стоит попробовать использовать и специальный очиститель, а после этого замочить на несколько дней в порошке, а после хорошо прополоскать. Если загрязнение сильное и обширное, то оно может и не исчезнуть полностью, но вот обесцветить и удалить грязь с участков ткани точно получится.

Обращаем внимание! Монтажную пену нельзя смывать водой, т.к. от этого она еще глубже проникает в структуру материала, еще сильнее засыхает и удалить ее станет невозможно.

Как очистить пистолет от монтажной пены

Очистить пистолет от монтажной пены бывает непросто, а иногда и вовсе невозможно. Пистолет не нужно отсоединять от баллона с в то время пока строительные работы продолжаются. Трубку инструмента каждый день следует промывать уайт-спиртом, специальным раствором или ацетоном.

Если у вас уже получилось так, что пистолет уже не продувается и не чистится спецрастворами, то его следует разбирать. Коронку посадочного места нужно раскрутить и вовнутрь залить растворяющего раствора.

После растворения остатков пены собираете механизм. Также тонкой проволокой можно прочищать отверстие и удалить застывшие части из пистолета. Благодаря регулярной чистке и обслуживанию вы сможете надолго продлить работоспособность пистолета для пены, в противном случае он окажется одноразовым.

Как удалить монтажную пену с пластика и стекла

Вполне возможно, что вы уже задумывались над тем, как удалить монтажную пену с пластиковых окон? Для этих целей вполне подойдет масляный раствор. Подсолнечное масло обильно наносится на места загрязнения, выжидаете 40 минут и после этого активно трете пятно шершавой стороной обычной губки для мытья посуды. Когда пятно загрязнения почти исчезло, то можно помыть окно раствором стирального порошка или хозяйственного мыла. Если у вас деревянные рамы, то застывший состав можно удалить наждачной бумагой и закрасить или покрыть лаком.

Чем отмыть монтажную пену с волос

Если случилось так, что вы вымазали в монтажную пену свои волосы, то может быть два варианта действий.

  1. Удалить загрязненный участок вместе с волосами;
  2. Попробовать очистить волосы народным средством «Димексид».

Если вы будете использовать «Димексид», то стоит быть очень осторожным, т.к. лекарство является быстровпитывающимся и сильнодействующим. Однако, с другой стороны, на теле пользоваться для очищения химическими средствами строго запрещается.

Удалить пятна от монтажной пены с мебели или других тканевых поверхностей можно следующим образом. Аккуратно соскребите загрязнение острым ножом или лезвием. После этого застирать поверхность порошком с добавлением специального пятновыводителя. Если имеются загрязнения на деликатных тканях, то желательно обращаться в химчистку, т.к. есть риск своими усилиями оставить выжженное пятно.

Обращаем внимание! Монтажная пена боится холода. Если вы вымазали какую-либо вещь, то ее можно положить в пакете в морозильную камеру. После тщательной заморозки загрязнение будет легко удалить руками, т.к. она становится очень хрупкой и податливой. После этого вещь следует хорошенько постирать.

С помощью подобных безопасных и простых методов удаления пятен вы сможете сохранить свою одежду, стеклянные, деревянные, пластиковые и металлические поверхности. Здесь обращаем внимание, что применение химических средств предполагает строгое соблюдение правил эксплуатации и чрезвычайной внимательности. Видео предложенное ниже покажет вам, чем отмыть монтажную пену с различных поверхностей.

Что лучше Техноплекс или Пеноплекс: цены, сравнение, характеристики, отличия

Что выбрать: Техноплекс производства Технониколь или Пеноплекс?

Экструзионный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным утеплительным материалом. Многие производители термоизоляторов считают своим долгом выпускать ЭППС в плитах разной толщины. Активное продвижение, множество очерков и статей о его эксплуатационной эффективности способствуют популяризации. Среди торговых марок наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЭКС.

Компания ТехноНИКОЛЬ занимается изготовлением гидро- и термоизоляционных, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования. С 2006 г. выпускает на территории РФ плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС. Утеплитель предназначен для создания термозащитного слоя в частном домостроении, ремонта помещений жилого, производственного, складского назначения.

Чаще всего используется для внутренних работ всех видов: в неотапливаемых помещениях (балкон, хозяйственные пристройки), перегородках и перекрытиях, в том числе для систем «теплый водяной пол». ТЕХНОПЛЕКС компании ТехноНИКОЛЬ содержит графитовые микрочастицы, которые, по утверждению производителя, улучшают термосберегающие свойства и увеличивают прочность.

Преимущества ТЕХНОПЛЕКСА в том, что он инертен к влаге, удобен в монтаже, в отличие от минеральной ваты не дает усадки, биостоек. Боится растворителей, бензина, битумсодержащих клеев. Экструзионный пенопласт ТехноНИКОЛЬ хорошо сохраняет стабильность геометрических размеров, поэтому может использоваться для фасадных работ под штукатурное покрытие.

0т -50 до +75 о С

Цена начинается от 90 руб./м 2. Причем ее величина повышается не только в зависимости от толщины, но и серии, плотности марки и размеров.

Оба бренда являются прямыми конкурентами и проводят активную рекламную кампанию. Покупателю часто сложно разобраться, чем же отличаются утеплители. Ведь оба – ЭППС, габариты и свойства почти идентичны: прочные, легкие в монтаже, не требующие специальных навыков, знаний и инструментов. Однако существуют некоторые характерные особенности. ТЕХНОПЛЕКС, в отличие от ПЕНОПЛЭКСА, содержит в составе карбоновые включения, за счет чего цвет плиты получается темно-серым. Плюс – меньший уровень водопоглощения и паропроницаемости. Самое главное различие – области использования. Если первый применяется только в частном строительстве, то второй освоил почти все ниши, вплоть до дорожного строительства.

Наружная, внутренняя, кровельная, дорожная термоизоляция

Работы по внутреннему утеплению жилых помещений

Дополнительные присадки, включения

Антипиреновые аддитивы ( серия Стена)

Таким образом, ответ на вопрос, что лучше – ПЕНОПЛЭКС или ТЕХНОПЛЕКС, лежит на поверхности: все зависит от сферы применения и доверия покупателя той или иной марке.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

Фундамент является одной из основных конструкций здания, которая принимает.

Больше 30 лет назад мало кто мог представить себе.

Высота плинтуса: толщина и другие характеристики изделий, мини-плинтусы, видео и фото

Ширина и высота плинтуса: подбираем напольные и потолочные изделия по габаритам

Такие параметры как ширина, высота и толщина плинтуса играют очень важную роль при выборе отделочного материала. Связано это не только с габаритами основания, но и с тем, что изделия разного размера по-разному смотрятся в интерьере.

И хоть единого мнения на этот счет нет даже у профессиональных дизайнеров, в нашей статье мы постараемся привести несколько рекомендаций, которые будут вам полезны при планировании отделки дома или квартиры.

Подбор отделочных материалов с подходящими габаритами — обязательное условие для успешной реализации проекта

Размеры панелей для оформления помещения

Основные габариты

Прежде чем приступить к описанию типоразмеров потолочных и напольных плинтусов, нам необходимо уяснить, что скрывается за используемыми при этом терминами.

Как правило, любая панель характеризуется либо высотой и шириной, либо высотой и толщиной.

Размер изделия описывается несколькими параметрами

  • высота — это расстояние от нижней точки панели до ее верхнего края. У напольных моделей высота отсчитывается от пола, у потолочных – от нижнего края до места контакта изделия с потолком;
  • ширина – расстояние от стены до самой дальней точки плинтуса. Считается либо по полу, либо по потолку;
  • толщина – используется при описании ровных изделий, таких как декоративные планки или керамические стеновые бордюры. Так же, как и ширина, отсчитывается от стены.

Обратите внимание!
Данная классификация является стандартной.
Иногда для конструкций сложной формы указываются дополнительные размеры, например, расстояние между выступами или глубина декоративного паза.

Ширина и высота изделий из разных материалов

Нужно отметить, что детали, которые делаются под заказ, могут иметь самую разную форму. Так, при необходимости может быть изготовлен как достаточно массивный плинтус 150 на 150 мм, так и узкий молдинг 10х10 мм.

В то же время при массовом производстве стараются придерживаться определенных стандартов, потому некоторые габариты являются более распространенными.

Габариты деревянных напольных изделий

  1. Изделия из дерева чаще всего имеют высоту 44-45 мм и ширину около 20-22 мм. Иногда используется также декор высотой до 60 мм, а ширина может варьироваться в пределах 15 – 30 мм.
  2. Отдельную группу составляют так называемые окантовочные плинтуса плоской формы. Стандартная ширина такой детали составляет 16 — 18 мм, а в высоту изделия бывают от 80 до 120 мм.

Обратите внимание!
Максимальные габариты окантовочного молдинга серийного производства из натурального дерева – 18х300 мм.

  1. Изделия из ПВХ также выпускаются в стандартных типоразмерах. Чаще всего можно найти модели 51х21, 55х24 и 65х25-30 мм. Впрочем, иногда для отделки применяется и симметричный плинтус 40 на 40 и больше.

Профиль изделия из ПВХ

  1. Керамические панели для отделки столешниц, кухонь и ванных комнат могут быть самыми разными. Как правило, их длина соответствует длине плитки, а вот толщина и величина выступа над поверхностью очень сильно отличается в зависимости от модели. И все же очень крупных изделий найти здесь не удастся, максимум — плинтус 30 на 30 мм или чуть больше.

  1. Пенопласт и полистирол – идеальные материалы для производства потолочных галтелей. Благодаря низкой плотности сырья изделия не только легко обрабатываются своими руками, но и не оказывают нагрузку на основание. Именно поэтому галтели могут иметь достаточно большие размеры – вполне вписывается в стандарт потолочный плинтус 100 на 100 или 70 на 100 мм.

Обратите внимание!
Часто галтели делают пустотелыми, с толщиной стенки от 10 до 20 мм в зависимости от габаритов.

Полиуретановый плинтус 35 на 35 мм

  1. Полиуретан несколько плотнее полистирола, но эта разница не настолько велика, чтобы накладывать отпечаток на размер изделий. Вот почему в продаже можно найти как тонкие полиуретановые молдинги 10х10 или 15х15 мм, так и достаточно большой плинтус 80 на 80 мм для установки на потолок.

Наконец, стоит упомянуть о таком параметре, как длина. По стандарту любые изделия, будь то плинтус 50 на 50 мм или молдинг 25 на 15 мм выпускают в нарезке по 2,5 м. Впрочем, иногда встречаются панели 2 или 3 м, а под заказ можно изготовить и шестиметровое изделие. Конечно, цена такой детали будет значительно выше стандартной.

Советы по подбору

Общие рекомендации

Выбор изделий для оформления пола или потолка нужно осуществлять на этапе планирования ремонта.

В этом вам поможет наша импровизированная инструкция, в которой содержится несколько универсальных советов:

  1. Плинтус сам по себе редко является самостоятельной деталью декора – исключением здесь будет разве что гипсовая потолочная лепнина или резные панели из дерева. Следовательно, подбирать его нужно таким образом, чтобы он не бросался в глаза, но при этом гармонировал с отделкой и максимально выгодно ее подчеркивал.

Фото напольных панелей малой толщины

  1. На пол обычно устанавливают изделия, высота которых значительно больше ширины. Связано это с тем, что выступающее основание плинтуса занимает полезную площадь на полу. Кроме того, очень часто такая отделка мешает устанавливать мебель вплотную к стенам.

Обратите внимание!
Если нет необходимости прокладывать скрытую проводку, то можно использовать либо мини плинтус 20х12 5 мм, либо окантовочный ровный профиль толщиной 16 мм (упоминался выше).

  1. В отличие от напольных, потолочные модели обычно делают симметричными (в отделке широко применяется плинтус 60 на 60 мм и панели аналогичной конфигурации с другим размером).

Типичный профиль потолочной галтели

Зависимость габаритов плинтуса от размеров помещения

И все же подбирать габариты и конфигурацию панелей для отделки стоит в соответствии с особенностями помещения, в котором она будет монтироваться.

Здесь специалисты рекомендуют следовать таким правилам:

  1. В низких комнатах с небольшой площадью стоит устанавливать невысокие плинтуса как вдоль пола, так и в верхней части стены. Крупные панели будут визуально «воровать» часть пространства, что в тесной комнате крайне нежелательно.

Такое решение подойдёт только для помещения с высоким потолком

Совет!
От скрытой прокладки проводов в кабель-каналах придется отказаться.
В такой ситуации лучше заранее проделать штробы и проложить коммуникации в толще стены.

  1. Чем выше потолок и чем больше площадь, тем крупнее должны быть элементы отделки. При этом плинтус 100 мм высотой – далеко не предел: иногда и в нижней, и в верхней части стены устанавливаются панели 250-300 мм.
  2. У высоких плоских панелей есть и другие преимущества: подобрав изделие под цвет отделки, мы можем визуально приподнять потолок, а если деталь будет совпадать с цветом пола, то высокая комната станет более пропорциональной.

Совет!
В таких ситуациях отлично выглядит комбинация плинтуса и стенового бордюра.
Плоская панель, установленная на небольшом расстоянии от молдинга, смотрится весьма выигрышно и является визуальным продолжением отделки.

Сочетание галтели с широким стеновым бордюром

  1. Еще один плюс крупногабаритного, но при этом – симметричного плинтуса заключается в том, что он хорошо маскирует все неровности стены. Так что если линия стыка между стенами и потолком в вашей квартире далека от идеальной, лучшим способом скрыть этот дефект будет установка потолочной галтели с большой высотой и горизонтальной частью не менее 50 – 70 мм.

Заключение

Правильный подбор декоративных панелей по высоте, ширине и конфигурации очень важен: если в одном случае уместным будет универсальный плинтус 45 на 45 мм, то в другом нам понадобится либо узкий бордюр, не превышающий 1,5 см, либо наоборот, широкая панель, гармонирующая с цветом стен.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в нюансах этого аспекта интерьерного дизайна более подробно. А если в процессе просмотра или прочтения появятся вопросы – задать их можно будет в комментариях к материалу.

Как выбрать дрель для дома и постоянной работы Видео

Как выбрать дрель, их разновидности и критерии выбора

Хорошей дрелью можно не только проделывать отверстия в стенах, она способна выполнять множество и других полезных функций. Поэтому человеку неискушенному достаточно сложно сделать выбор из множества моделей, представленных на сегодняшнем рынке. Далее поговорим о том, как выбрать дрель для домашних нужд или для постоянного использования для работы, полностью отвечающую конкретным требованиям. При этом будем учитывать предполагаемый объем работ, а также функциональность инструмента.

Чем отличается профессиональная дрель от бытовой

Принято все дрели разделять на бытовые и профессиональные. Последние предназначены для постоянного использования. Они имеют более высокую цену, эргономичный дизайн и не столь широкую сферу применения, как бытовые устройства. Но ведь человеку, которому нужно лишь пару раз в год просверлить несколько отверстий, инструмент для «профи» и не нужен вовсе. С такими задачами вполне справятся и любительские модели.

Бытовой инструмент выпускают все известные производители. От профессионального он отличается тем, что более универсален. Показатели его цены и качества гармонично сочетаются, а функциональность – выше всяких похвал. Вот только работать такой дрелью можно только 4 часа в течение суток, периодически давая ей отдохнуть. Лучше всего будет прерываться на отдых через пятнадцать или двадцать минут работы. При этом время работы и перерывов должно быть одинаковым.

Столь малое время непрерывной работы устройства вполне объяснимо. Дело в том, что в бытовых моделях и двигатель стоит маломощный, и материалы применяются не самые крепкие. В отличие от профессионального инструмента, такие дрели меньше защищены от воды и пыли при работе. Впрочем, у них и положительных качеств можно насчитать немало.

1. Дрель для домашних нужд обычно бывает универсальной. Она может служить в качестве ударного инструмента, и с ее помощью можно не только высверлить отверстия, но и закрутить шурупы, и пробить прочную перегородку. Как правило все они оснащаются реверсом. А вот «крутые» профессиональные модели обладают куда более ограниченным набором функций.

2. Бытовые устройства собраны из облегченных элементов, поэтому весят немного. Патрон для быстрого зажима инструмента весьма удобен, на корпусе присутствуют мягкие накладки. Эргономичный внешний вид добавляет удобства в использовании.

3. Как правило, в данных приборах имеется хорошая защита и ограниченные силовые характеристики, поэтому даже неопытный домашний мастер не получит травму при работе.

4. В кейсе с дрелью находится большой набор комплектующих. Имеются и запасные биты, и сверла, и патрон.

5. Гарантия бытовой дрели обыкновенно выше, чем профессиональной – два года против одного.

Решая, как выбрать электрическую дрель, знайте, что все будет зависеть от того на сколько часто вы собираетесь использовать устройство. При не очень больших нагрузках домашним умельцам вполне достаточно бытового прибора, а для каждодневной работы естественно нужен профессиональный вариант. В паспорте устройства обычно указано, к какому классу оно относится. И еще: если производителем заявлено, что дрель может работать без выключения не меньше часа, то это – явно инструмент для «профи». Профессиональные устройства предназначены для длительной работы, на протяжении всего рабочего дня, а это 7 — 8 часов.

Какие бывают виды специализированных дрелей

Несмотря на универсальность данного инструмента, разные модификации дрелей могут конструкционно отличаться друг от друга. Это сделано для большего удобства при выполнении работ определенного типа. Выбирая дрель, надо хорошо подумать, для каких именно целей она может понадобиться. Далее перечислим типы дрелей по их назначению.

Дрель ударного типа

Этот прибор можно посоветовать для работы с достаточно прочными материалами. Им можно и бетонную стену пробить, и металлическую поверхность просверлить. Такая возможность создается благодаря тому, что ось прибора не только вращается, но и совершает толчки вперед и назад. Это и есть ударная функция, которая при необходимости отключается и тогда можно производить обычное сверление. Хотя возможность отключения есть не у всех моделей.

Ни элементов пневматического типа, ни подшипника, называемого «пьяным» — всех этих особенностей перфоратора – ударная дрель не имеет. Принцип ее работы совсем иной. У нее внутри имеется несколько зубчатых муфт, в соединенном виде образующих трещотку. При усилии муфты соскальзывают друг с друга и разъединяются, высвобождая ось вращения, которая начинает двигаться вперед. Пытаться пробить такой дрелью что-то тяжелее кирпича или бетона не стоит – не выдержит она.

Так что приспособлено подобное устройство лишь для нечастых работ по пробиванию отверстий в бетоне. Это отнюдь не перфоратор, и при постоянных подобных нагрузках дрель долго не прослужит. Кроме того, ударная функция влечет за собой увеличение массы и люфтов шпинделя, уменьшение точности обычного сверления. Так что универсальность – это не всегда плюс, как можно заметить.

Дрель-шуруповерт

Это устройство способно не только сверлить отверстия, но и закручивать и выкручивать винты, шурупы и саморезы. Если вам нужно собрать мебель, такая дрель отлично подойдет. И картину на стену вы с ее помощью легко повесите. Но если предстоит задача посерьезнее – например, проделывание отверстий в очень прочном материале – то мощности такого инструмента может не хватить. Дрели-шуруповерты имеют следующие возможности:

  • Регулировка скорости;
  • режим импульсного типа;
  • изменение силы закручивания;
  • реверс.

Дрель углового типа

Все знают, как тяжело бывает просверлить отверстие в труднодоступных, узких местах. Для таких случаев предназначена угловая дрель. У нее имеется угловой редуктор, в результате чего вращающийся вал располагается перпендикулярно корпусу. В таких устройствах ударную функцию встроить невозможно, да и мощность их не очень большая. Поэтому иногда предпочтительнее вместо такой дрели приобрести специальную насадку углового типа. Она при необходимости надевается на обычную прямую дрель. Поэтому, задумываясь, о том как выбирать дрели для сверления угловых отверстий, не всегда надо искать сложные и дорогостоящие варианты.

Дрель миксер

Некоторые универсальные дрели снабжены специальной насадкой для перемешивания жидких и полужидких масс, объемом до 10 литров. По бокам дрели-миксера имеются ручки, а в комплекте обычно идет несколько насадок. Мощность таких приборов небольшая, зато они могут долго работать, не перегреваясь. Более мощные устройства подобного типа имеют несколько степеней защиты, что позволяет вставлять в них и использовать коронки и большие сверла. Муфта разрывного типа служит для повышения безопасности прибора – при заклинивании и с дрелью, и с человеком ничего не случится.

Аккумуляторная дрель

Применяется, как правило, в тех местах где подключиться к источнику электрической сети не представляется возможным. Главное на что здесь необходимо обратить внимание это тип аккумуляторной батареи. Никель кадмиевые батареи не очень долговечны и требуют постоянной эксплуатации, поэтому точно не подойдут для домашнего применения, где дрель может месяцами лежать на полке пока она пригодится. Литий-ионные и метало-гидридные батареи служат дольше. Как правило мощность такие дрелей не высока и годятся они для работы только с мягкими материалами.

Советы по выбору дрели

Мощность.

Итак, какую дрель выбрать для дома: более мощную или остановиться на средних параметрах? Средняя мощность этих приборов колеблется от 500 до 900 ватт. Да больше и не нужно, если не стоит задача постоянно перемешивать вязкие массы или сверлить очень большие отверстия. Но если подобные работы предстоят, то придется приобрести устройство помощнее – только его крутящий момент позволит справиться с нагрузками при высверливании крупных и глубоких отверстий. И еще: имейте в виду, что с повышением мощности устройства растет и его вес. Поэтому для обычных работ вполне можно выбирать дрель, имеющую мощность ватт 600-700.

Частота вращения вала.

Такой параметр, как номинальная скорость вращения вала на холостом ходу, указан в паспорте изделия. Чем выше эта скорость, тем более гладкими получаются стенки отверстия. Для бытовых устройств высокая скорость позволяет получить больше возможностей при небольшой мощности. Для шлифовки, полировки или ударных работ повышенная скорость также является неоценимым помощником. А вот завинтить шуруп лучше на скорости не выше, чем 400 или 500 оборотов в минуту. Поэтому регулировка скорости обязательно должна хорошо работать.

Диаметр сверления

Диаметр максимального отверстия, которое способна сделать дрель, указан в паспорте для трех различных материалов. Это бетон, металл и дерево (иногда только сталь и дерево). А у дрели ударного типа добавляют подобные характеристики для камня и кирпича. При этом указывается и диаметр сверла. Что касается минимального диаметра получаемых отверстий, то обычно он составляет 0,6 сантиметра. Максимум может достигать 25 сантиметров.

Тип патрона дрели также имеет значение.

Он может быть быстрозажимным или ключевым. Патрон последнего типа можно разжать только с помощью специального ключа. Зато держит он гарантированно, поэтому в мощных устройствах применяют именно такой патрон. Стоит он и в ударных дрелях – ведь там нагрузка велика. Это не очень удобно – ключ иногда теряется, и приходится его привязывать, а зубчато-венцовый механизм может и травму рукам нанести. Удобные патроны быстрого зажима не нуждаются в дополнительном инструменте, а пользоваться ими очень легко. Есть у них и свои минусы: ломаются они быстрее, чем ключевые, да и служат не столь долго.

Также важен такой параметр, как наибольшее значение диаметра посадки патрона. Для минимального значения ограничений нет – кулачки патрона могут и до нуля сойтись, если надо, хотя обычно менее 1,5 миллиметра сжимать их нет необходимости. Максимальное же значение этого параметра может быть 16, 13 или 10 миллиметров. На мощные дрели ставится патрон с диаметром 16 миллиметром, средние модели оборудованы патроном 13, а самый малый диаметр имеют патроны для легких дрелей.

Переключатель скоростей вращения вала – штука полезная.

Особенно если приходится сверлить отверстия или винты вкручивать. Ведь сверлить лучше на высокой скорости, а закручивать болты или саморезы – на низкой. Больше, чем восемь, скоростей у дрели не бывает.

Электронный переключатель скоростей

Электронный переключатель скоростей позволяет плавно их регулировать. Для этого применяется реостат или тиристор. При этом кнопка пуска дрели чутко реагирует на надавливание. Если давить сильнее, то скорость повышается, слабее – уменьшается. Для ступенчатой регулировки скорости вращения на корпусе имеется специальный переключатель.

В некоторых дорогих моделях имеется возможность стабилизации частоты вращения при нагрузке. При этом используется резерв мощности двигателя. Такая функция дает возможность подстраивания дрели для работы с конкретными материалами, а также исключает ее заклинивание при перегрузке вследствие более твердой структуры.

Плавный пуск

Механизм плавного пуска, которым снабжены многие мощные дрели, разгоняет вал от медленных оборотов к высоким. При этом не будет рывков при старте, перегрузке электропитания и погрешностей при сверлении отверстий.

Фиксация кнопки

Удобная функция – при включении кнопка «пуск» может быть зафиксирована. Это очень хорошо – руку, держащую инструмент, не придется всё время напрягать. А еще можно превратить дрель в станок для сверления, если закрепить ее на стойке.

Мелочи тоже важны

Определяясь, какую дрель выбрать для собственного пользования, надо не только ее характеристики прочитать. Нужно еще и подержать инструмент, удостоверившись, что он отлично лежит в руке, а работать с ним будет максимально удобно. Посмотрите, какая рукоятка у дрели, удобно ли ее держать именно вам. Ведь кто-то любит ручки потолще, а кто-то – потоньше. Рифленые и нескользящие накладки понравятся всем – они безопаснее.

Попробовав прибор на вес, определите, не тяжело ли его держать. Иногда очень комфортно работать с дрелью, у которой рукоятка пистолетного типа немного смещена вперед.

А еще потрогайте и попереключайте все ручки и кнопки. Они не должны быть тугими – плавный ход намного приятнее и удобнее. Еще проверьте, не имеется ли люфт у шпинделя.

Если дрель можно закрепить стационарно в специальной стойке для дрели – это плюс. Как правило, диаметр посадочного места для закрепления в штативе имеет размер 4,3 сантиметра в диаметре.

Комплектация устройства – важнейший момент

Задумываясь на тем как правильно выбрать дрель обязательно нужно сравнить, что лежит в кейсе различных моделей, из которых производится выбор. Кроме самой дрели – разные производители комплектуют свои изделия по-разному. Если там имеется запасной патрон, ограничитель глубины из металла, сверла – стоит покупать именно эту модель. Ведь покупать всё это в отдельности весьма дорого, особенно если это качественные брендовые изделия. Лучше сразу заплатить за весь комплект – вы получите существенную экономию.

Видео: Какую дрель выбрать

Цементно-стружечные блоки: характеристики, технология производства, плюсы и минусы, отзывы

Что такое цементно-стружечные строительные блоки

Арболитовые или цементно-стружечные блоки – материал для возведения зданий: это легкий бетон, в состав которого входят минеральные вяжущие и заполнители (отходы лесопиления и деревообработки, или органическое целлюлозное сырье), а также вода.

Арболит объединил в себе качества цементного камня и дерева, он имеет отличные характеристики – не подвержен гниению, огнестойкий и удобный в работе, подходит для индивидуального жилищного строительства до 3-х этажей включительно. Деревобетонные блоки на 80–85 % состоят из древесного наполнителя (щепа, дробленка или стружка длиной от 2 до 25 мм, толщиной 5 мм) и высокомарочного цемента, не менее ПЦ500.

Сегодня при изготовлении цементно-стружечных блоков и плит (ЦСБ, ЦСП) применяют преимущественно щепу из сосны, но по ГОСТу 19222–84 допускается использование и других отходов деревопереработки (из лиственных и хвойных пород). Тем не менее, собственно из сосновой или еловой стружки выходит деревобетон наилучшего качества, так как в этих породах наименьшее количество органической составляющей (сахарозы), которую необходимо нейтрализовать.

Щепа для ЦСБ подлежит высушиванию и минерализации поверхности раствором химических компонентов, ликвидирующих сахарозу, что позволяет предотвратить гниение и поражение древесины грибком при эксплуатации. При использовании любых других добавок и материалов (песка, пластификаторов, затвердителей) изделие не может считаться настоящим арболитом.

Производство деревобетона поставлено на конвейер во многих городах России, но можно сделать блоки своими руками, если четко следовать технологическому процессу и обзавестись минимальным набором инструментов:

  • Специальная дробилка.
  • Бетономешалка.
  • Формы для блоков.
  • Вибропресс или вибростол.
  • Сушильная камера или пространство под навесом.

Виды и форма выпуска ЦСБ

По плотности блоки из арболита бывают следующих видов:

1. теплоизоляционные или пустотелые (400–500 кг/м3);

2. конструкционные (500–850 кг/м3).

В промышленном производстве деревобетонные блоки выпускают:

  • стеновые или стандартные (500х300х200 мм);
  • перегородочные (600х300х120 мм).

Габариты блоков из цемента и стружки для строительства наружных стен – 300х200х500 мм (на 1 м3> – 33 штуки), а для внутренних перегородок можно использовать 120х300х600 мм, 47 штук в м3 соответственно.

Дома из арболита по своим экономическим и эксплуатационным характеристикам значительно лучше сооружений из других материалов. Так, дом из ЦСБ или ЦСП сухой и теплый, стены его легкие, огнестойкие, хорошо удерживают тепло зимой, а летом прохладу, удобны для отделки, прочные и дешевые.

Каждый стройматериал имеет свои преимущества и недостатки, не исключение и деревобетон, рассмотрим плюсы и минусы таких блоков.

1. 1 м2 возведенных стен из арболита в 3 раза легче конструкций из керамзитобетона и в 8 раз — из кирпича. Это дает возможность разгрузить фундамент.

2. Стоимость возведения жилого дома из ЦСБ на 40 % меньше, нежели из прочих материалов.

3. Изделия из стружки и цементного камня имеют пористую структуру, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и оптимальную влажность в помещении.

4. Крепкая связка с бетоном и штукатуркой без необходимости армирования.

5. Арболитовые изделия, больше информации о которых в данной статье. отлично пилятся и режутся (можно сделать наиболее точную подгонку), сверлятся, рубятся, держат шурупы и гвозди.

6. Превышение максимальных дозволенных нагрузок на арболит приводит к его сжиманию и последующему восстановлению, а не растрескиванию, что позволяет безболезненно перенести усадку дома.

7. Прочность цементно-стружечных материалов (ЦСБ и ЦСП) на растяжение и изгиб разрешает применять все виды перекрытий (дерево, железобетон).

1. Ограниченная этажность строения.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

2. Небольшая распространенность деревобетона и его затруднительно купить в некоторых уголках России.

3. Водопроницаемость, но этот недостаток устраняется при оштукатуривании стен.

4. Большое количество недобросовестных производителей, выпускающих некачественные и разные по составу блоки.

Как видно, позитивные качества этого материала с лихвой компенсируют его несущественные минусы.

По теплопроводности и огнестойкости ЦСП и ЦСБ превосходят все традиционные стройматериалы. Свойства деревобетона, в том числе цементно-стружечных плит, позволили использовать их для возведения зданий даже в условиях Антарктиды. О нем имеется множество хороших отзывов за рубежом, он там широко применяется и ценится за свои энергосберегающие, теплоаккумулирующие и звукоизоляционные свойства.

Приведенные технические характеристики блоков наглядно демонстрируют сочетание качеств материала, позволяющие строить теплые и экологически чистые двух-трех этажные здания.

Отзывы владельцев домов

«Решил я подсчитать стоимость, и у меня вышло, что на 1 м3 арболита надо портландцемента ориентировочно на 1 200 рублей (уже по новым ценам). Добавьте еще работу и прочие материалы, добавки, то себестоимость дотянет и до 2 500 — 3 000. Если учитывать что кубик леса в районе шести тысяч – это не очень дорого. А арболит исполняет несущую и утеплительную функцию (огромный плюс) и отзывы про него хорошие».

Иван Слепков, Москва.

«Мне очень нравятся ЦСБ – стройка идет намного быстрее. Только есть одно но, чтобы найти добросовестного производителя этих самых блоков и цементно-стружечных плит, пришлось перерыть пол-интернета и перебрать множество отзывов. Домом остались очень довольны, дышится в таком доме, как в деревянном!».

«Из личного опыта скажу, что я в следующий раз с арболитом связываться ни в коем случае не стану, а также никому не советую. Материал бесспорно добротный, просто идеальный, но, к сожалению, как зачастую бывает, изготовление – совсем отвратительное».

«Я когда приезжаю к знакомому в гости, у него дом из ЦСБ, так зависть берет, что у меня такого нет. Я, честное слово, не знаю минусов деревобетона, всем хорош!».

Михаил Плотников, Екатеринбург.

Стоимость цементно-стружечных изделий

Купить арболит можно у производителей или в строительных супермаркетах. Цены на этот материал устанавливаются в зависимости от состава изделия и его размера. Обычно на рынке деревобетон реализуют в кубических метрах или листах (ЦСП). Так, цена одного блока формата 400х200х200 мм составит 68 рублей, а стоимость 1 м3 – соответственно 4 300 рублей без учета транспортировки.

Жидкий утеплитель: универсальное средство теплоизоляции

Жидкий утеплитель: универсальное средство теплоизоляции

Утепление стен в квартире это непростой, но очень важный и жизненно необходимый вопрос, с которым рано или поздно сталкивается каждый.

Стены из кирпича или из железобетонных плит слабо сохраняют тепло, поэтому зимой в такой квартире очень холодно, даже включение дополнительного обогрева малоэффективно.

Просто взять и прикрепить к стенам любой утеплитель мало, здесь нужен профессиональный и грамотный подход, как при выборе утеплителя, так и при установке его на стены.

Например, раньше часто использовался для утепления пенопласт, он действительно очень дешевый и установка его простая, но как показала практика теплоизоляционные качества пенопласта низкие.

Есть также еще интересный вариант использования минеральной ваты и специальной фольги, которые устанавливаются на стенах внутри помещения и затем закрываются листами гипсокартона.

Такой «многослойный пирог» утеплителя довольно хорошо сохраняет тепло в квартире но, к сожалению это занимает слишком много места, поэтому в малогабаритной обычной квартире это будет не практично.

Для наружных стен можно использовать любой материал, а вот для внутренних стен квартиры теплоизоляция должна занимать минимальный объем и не уменьшать внутренне помещение и так маленьких квартир.

В данном случае на помощь приходят современные уникальные материалы, в частности есть замечательный и удивительно эффективный сверхтонкий жидкий утеплитель.

Что из себя представляет жидкий утеплитель?

Похож он на обычную краску и наносится также как и любая краска, то есть при помощи кисти, валика или пульверизатора, причем наносить утеплитель можно на любую поверхность как на бетон, кирпич, металл так и даже на дерево.

Такой утеплитель действительно самый эффективный, всего 1 мм такого материала с успехом заменяет 50 мм пенопласта или 60 мм минеральной ваты.

Жидкий утеплитель также может быть применен как для утепления внутренних стен, так и фасада, водопроводных труб, бетонных полов, крыш, паропроводов, разных емкостей и т.д.

Такая уникальная теплоизоляция сегодня считается самой лучшей, ведь качество такого утепления намного выше, чем у других материалов, но при этом занимается минимальный объем.

Кроме того, этот материал защищает поверхность стены от влаги, предотвращает появление конденсата, не допускает появление плесени и грибка.

К тому же стены при этом будут «дышать», то есть такой утеплитель не будет паробарьером для стен, также если такая «тепло-краска» наносится на стены снаружи, то она будет еще и отличным тепловым зеркалом.

На современном строительном рынке сегодня есть ряд таких жидких утеплителей, но наибольшей популярностью сегодня пользуется:

Этот материал является экологически чистым, он не содержит вредных для человека соединений и не является токсичным, поэтому его можно смело применять для утепления внутри квартиры.

Корунд состоит из композиционных многофункциональных материалов с добавлением уникальных наполнителей, полимерных вяжущих материалов и некоторых добавок.

При очень низких температурах можно использовать Корунд «морозостойкий», он отлично выполняет свои функции при температурах — 60 С и даже при более низких температурах.

Как правильно наносить жидкий утеплитель: советы профессионалов

Желательно чтобы влажность воздуха была при этом менее 80 %, температура воздуха не ниже + 7 С, наносить лучше всего краскопультом но можно и обычной кистью или валиком.

Сначала надо очистить поверхность грязи, масляных пятен, пыли, также надо заделать все щели или трещинки на поверхности стены.

Адгезия Корунд достаточно хорошая, поэтому грунтовки в принципе и не нужны, единственное если применяется этот материал для фасадных работ, то желательно использовать еще и грунтовку.

Наносить сверхтонкую изоляцию можно в два слоя, первому слою следует обязательно дать схватиться в течение минимум 4-5 часов и после этого можно наносить второй слой, толщина каждого слоя при этом будет примерно 0,4 – 1 мм.

Эффективность жидкой изоляции действительно уникальная, она не занимает так много пространства как обычные утеплители, но наносится намного быстрее и проще.

Если у Вас остались вопросы по теме статьи, есть предложения или рекомендации по проекту, Вы можете написать их нашему онлайн-консультанту. Для этого нажмите на зеленую кнопку — «Задать Вопрос», которая находится с правой стороны. Или можете написать нам на email и мы ответим Вам.

Клееный брус: технология изготовления, сечение (150х150, 200х200, 100х100), размеры и коэффициент теплопроводности

Клееный брус — свойства и характеристики

Современный уровень развития производственных технологий обеспечивает огромный выбор разнообразных строительных материалов для тех, кто даже самой комфортной квартире в многоэтажке предпочитает собственное жилье. Здесь и новомодные сэндвич-панели, и пено- и газобетонные блоки, и кирпич, и многое другое. Однако большое количество застройщиков по-прежнему отдают предпочтение древесным конструкциям, среди которых одно из лидирующих мест занимает клееный брус.

Что такое клееный брус

Многие люди считают, что брус – это сплошной прямоугольный пиломатериал, который вырезается из середины бревна спиливанием внешних округлых поверхностных частей для достижения необходимых размеров поперечного сечения. Раньше все обстояло именно так, но в настоящее время появилось много разновидностей такого решения, наиболее перспективной из которых является клееный брус.

Ключевое слово в названии этого материала – «клееный». Оно означает, что для его изготовления применяется процесс склеивания. Из бревна вырезаются доски (ламели), которые затем строгаются и склеиваются в единый конструктив при помощи пресса.

На фото отчетливо видны ламели — деревянные планки из которых склеен брус

Более подробно эта технология будет обсуждаться в следующем разделе. Здесь же заметим, что при помощи такого подхода можно получить более прочный и устойчивый к внешним воздействиям материал, чем стандартные цельные балки размером 100х100, 150х150 и даже 200х200.

Технология производства

Процесс изготовления клееного бруса не слишком сложен и имеет некоторые общие черты с производством ряда древесносодержащих материалов, таких как ДВП, ОСП, ЦСП и т. д. Ключевой особенностью здесь является отсутствие какого-либо заполнителя, потому что брус является однородным материалом, состоящим только из цельной древесины и тонких слоев клея.

С особенностями клееного бруса и технологией его производства вы можете ознакомиться на видео ниже:

Процедура получения готовых изделий состоит из нескольких этапов:

  1. Бревно распускается на доски необходимой толщины. Как правило, толщина доски не превышает 50 мм, поскольку большие поперечные размеры не дают возможности сохранить необходимую геометрию и снять все внутренние напряжения в материале в процессе сушки. Чаще всего для производства клееного бруса используется древесина сосны или ели;
  2. Далее полученные ламели помещаются в сушильную камеру. где происходит процесс удаления влаги. Необходимо отметить, что в процессе сушки размеры доски несколько уменьшаются, поэтому для того, чтобы получить брус необходимого сечения, сырые ламели должны быть изготовлены с некоторым припуском. Так, например, для производства бруса 200х200 используется сырье шириной 205-207 мм. Процесс сушки ламелей длится примерно 10 дней;
  3. Высушенная доска подвергается первичной обработке. т. е. обстругиванию, где с нее снимается самый верхний слой, удаляются все неровности и зачищаются следы распила. Затем производится оптимизация ламелей, т.е. удаление трещин, гнилых сучков и других некачественных элементов;
  4. Обработанные доски склеиваются в ламели большой длины (например, 20 метров) и помещаются под пресс для производства непосредственно клееного бруса;
  5. Чаще всего, для придания конечному изделию оптимальных свойств с точки зрения теплопроводности, брус профилируетс я. Форма его сечения обрабатывается таким образом, чтобы обеспечить максимально плотный контакт венцов при укладке. Часто пазы профиля предусматривают размещение специальных уплотнителей для обеспечения полной непродуваемости конструкции;
  6. Финальная обработка предполагает доведение размеров бруса до номинальных .

Существуют разные классы точности изготовления элементов клееного бруса, например, второй класс по ГОСТ допускает отклонение до 0,8 мм линейных размеров наиболее популярных модификаций 100х100, 150х150 и 200х200;

  • Последний этап – маркировка, складирование и упаковка для упрощения процесса транспортировки и доставки до торговых точек.
  • Наглядно процесс производства клееного бруса можно увидеть на инфографике ниже:

    Этапы производства клееного бруса

    Размеры и форма сечения

    Частично этот вопрос мы уже обсуждали выше. Современные производители выпускают самые разные модификации сечения балок клееного бруса. Наряду с традиционными для цельных брусовых изделий квадратными сечениями 150х150 и 200х200 в продаже можно встретить и прямоугольные изделия размером 140х160, 140х200, 180х160 и многие другие.

    Возможные варианты сечения бруса

    Наличие такого большого выбора позволяет упростить подбор строительного материала и обеспечить возможность выполнения монтажных операций с любой необходимой точностью. Минимальные размеры, которые можно найти в продаже, – 90х90 и 100х100.

    Что же касается формы поперечного сечения, отличия бруса разного производства заключаются в основном в количестве и размерах соединительных пазов, которые придают готовой конструкции прочность и теплозащитные свойства.

    Теплопроводность

    Казалось бы, теплопроводность клееного бруса должна соответствовать показателям того материала, из которого он изготовлен. Известно, что коэффициент теплопроводности, например, сосны равен 0.18 Вт/м°С. Но клееный материал имеет почти вдвое меньшее значение этого коэффициента, что на практике означает намного более качественные теплоизолирующие свойства по сравнению с обычной древесиной.

    Почему это происходит? Дело в том, что технология производства данного материала предполагает использование синтетических клеевых составов для соединения ламелей друг с другом. Клей является хорошим теплоизолятором, он размыкает цепочку передачи тепла от одного древесного элемента к другому, и, как следствие, общие теплозащитные свойства материала становятся заметно выше.

    Для оценки теплоизоляции стен из разных материалов часто используется величина, которая называется сопротивление теплопередаче. Вот ее значения для некоторых популярных случаев:

    • клееный брус 200х200 – 2,05;
    • клееный брус 150х150 – 1,75;
    • цельный брус 250х250 – 1,88.

    Из приведенного списка видно, насколько клееный брус предпочтительнее цельного (рекомендуем ознакомится с отзывами по этому материалу). В доме из клееного бруса размером 200х200 вполне можно жить зимой, хотя значение его сопротивляемости теплопотерям и не дотягивает до стандартов, заданных ГОСТ и СНиП. Хотя тут многое зависит от применяемого материала древесины: сопротивление теплопередаче клееного бруса из кедра сечением 100х100 находится где-то около 2.

    Основные преимущества клееного бруса

    Они вытекают из особенностей технологии и материалов:

    • полная сохранность, отсутствие усадки, трещин и изгибов;
    • ровная поверхность, герметичность в замковых и межвенцовых соединениях;
    • отсутствие необходимости утепления и отделки;
    • простота обработки и монтажа;
    • долговечность.

    Дом из клееного бруса не только выглядит презентабельно, но и обладает отличными эксплуатационными характеристиками

    Строительство домов из клееного бруса не предусматривает наличия технологических перерывов для ожидания окончательной усадки. После завершения работ не требуется производить такие утомительные операции, как конопатка, обработка противомикробными и антисептическими составами, покраска и т. д.

    Несмотря на то, что в закупке клееный брус прилично дороже традиционных древесных стройматериалов, конечная стоимость изделий из него ненамного превышает стандартные решения. Это является главным преимуществом обсуждаемого материала, обусловленное простотой финишной обработки внешней и внутренней поверхностей домов из клееного бруса.